Кусака Мадагаскарская, загвоздка в том, что основа может быть разной свободы облегания. Какую выбрать?
Начать с полуприлегающего силуэта? А какую свободу облегания выбрали вы для построения своей основы?

Сейчас порылась в шкафу и нашла бабушкины книги по шитью, раньше они мне казались сильно сложными:
1. Лудвига Алиде Клавовна, "Конструирование выкроек женского и детского платья", 1961 год, Рига, 2-ое издание.
Основа выкройки, так называется основа и состоит только из лифа и одношовного рукава. Дальше идут построения различных фасонов.
2. Ростовский дом моделей, авторы С.К. Виноградов, Г.С.Полетаева, А.М.Лебедева "Кройка и шитье женского и мужского легкого платья", 1968 год, Ростов-на-Дону.
Здесь интересно то, что основа построена сразу на четыре полноты. Это означает, что при одном и том же размере груди, талия и бедра отличаются.
Полнота:
малая
средняя
большая
очень большая
Даны таблицы мерок женских фигур на все четыре полноты, учитывается и рост.
Рост от 144 до 168. Пять разных ростов
Здесь тоже построение основы лифа. Но есть и неотрезное по талии на 4 полноты.
Много разных моделей и везде сразу расчеты на две или четыре полноты.

Такие книги оказывается интересные, конечно не самые простые, но все подробно изложено и все понятно, хоть и объемно.

это я так беру - но у меня фигура такая- живот просит "большего размера"
и то - беру на 1-2 размера меньше чем по меркам.

То есть - мои мерки в журнале плюс на 50-52, а выкроку беру 46-48, спинку 44-46. и сидит нормально.
Платье что по меркам сшила- получилось в горловине очень большое..
а вот 46 что в линейке обычных *бурда стайл) мне маловат((

все надо смотреть и понять какой размер надо снимать...

Хотя у меня фигура "бурдовская" с широкими плечами и спинкой, не очень большая грудь..
плечи и спинка садятся как влитые -но с размерами небольшая путаница есть..

а выкойки бурдовские мне нравятся - тем что не надо особо ничего подгонять -
в плане - рукав в окат сядет как влитой- рельефные швы совпадут..

Возьмите свободу облегания +4. Если будет свободно, то заберёте в боковом шве по спинке и полочке по 0,5см. И пройму откорректируете.
И мерки надо снимать в том белье, в котором вы будете носить платья. Можно одеть лёгкую комбинацию. И ни каких обтягивающих футболок. Как придумают же ноу-хау, так у мастеров

Это книги для училищ лёгкой промышленности. Там много формул - это для вас будет не интересно.

Свобода облегания для прилегающего силуэта 2.5 для размеров до 48 и 3 см выше 48, 60му размеру можно и 4 дать

А как эти 4см. распределяются к спинке, пройме и полочке? Что учитывается в первую очередь?

IMMASumak, в разных методиках предлагают разное распределение
встречала такое 30 проц к ширине спинки, 20 проц к ширине груди, 50 проц к ширине проймы
но можно и иначе
часто к ширине груди вообще не дают припуска ,такое тоже встречается

Кусака Мадагаскарская, Знаете, что меня побудило заняться шитьём? Ни разу за всё время мне не могли сделать нормальную прибавку к спинке, ни разу. Всегда делали так, что я не могла руки свести. А ластовица в шерстяном платье вырывалась с мясом. Мама пыталась шить, но ей это не удавалось, да она и не любила шить. Называла мои просьбы каторгой. Хорошо, что повезло с преподавателем и шью с большим удовольствием.Я облипочку не люблю и к спинке прибавляю побольше. , чем к полочке. Для рукава мне достаточно 1,5см. Но ещё смотрю на ткань и время сезона.

IMMASumak, по желанию,можно сделать к спинке прибавку побольше
все индивидуально,на то он и индпошив

И все-таки 10 мерок очень удобная система , особенно для любителей
Очень важно при этом точно снять мерки или попросить в ателье,чтоб сняли,ибо ошибка в хотя бы одной мерке например ширина спины автоматом влечет за собой кучу других ошибок
а снятая правильно мерка Шс обеспечивает верное распределение ширин в сетке
Далее длина спинки там идет по мерке-тут не ошибешься,снять эту мерку проще,но длина полочки вычисляется
И в итоге получаем длину полочки для стандартной фигуры
Что делают дальше умные люди?
они берут измеряют длину полочки свою собственную и сравнивают с чертежом, ага...отличается...сразу видно в какую сторону .перегибистая фигура или сутулая и сразу видна величина корректировки-это разница между Дтп на чертеже и на фигуре
и не надо при этом гадать на какую величину увеличить и что делать чтоб село -хорошее подспорье для начинающих
Рукав при этом строится уже после корректировок по балансу и не будет тогда жалоб что не вписался .не сел и тд
По откорректированной пройме производится построение ,тк конечные точки плеча могут сместиться в процессе коррекции баланса
Вот и все,что я имею сказать

Вы, это имели ввиду?

https://www.youtube.com/watch?v=3LLvohwmeBI&list=PL1wbieilCYMP5u27bgia6IP3ARWIYcdeD

cancer, Абсолютно не это, я имела ввиду то,что написала выше
а этот ролик-демонстрация процесса втачивания любого втачного рукава

Кусака Мадагаскарская, А куда же она "контрольные точки девала? их же целых четыре на окате! По принципу- беру и убираю всё лишнее?

IMMASumak,
могу ответить только за себя
я например на практике не утруждаюсь совмещать контрольные точки, оно само получается , у меня только вершина оката совпадает с плечевым швом и то далеко не всегда

Кусака Мадагаскарская, НО Вы же не по!) 10 меркам шьёте, да и опыт очень приличный .Что мне нравилось в нашей преподавательницы , это постоянное напоминание нам дурёхам, с какой стороны сметывать, а с какой стачивать.детали. Сейчас на видео не говорят, а зря.