Мой более чем 30-и летний опыт мне доказал, что если вещь не " сидит" на модели ( а для интернет магазина, вернее для фото-сессии интернет магазина лучше найти модель со стандартными мерками), она не будет "сидеть" ни на ком.

Romulla, а где тут ноги, а где голова? Вы бумагу переводите, кто-то карандаши трёт... А знаете дневную норму для советского закройщика, который кроил для бригады в ателье первого разряда, как раз примерно такие платьица как в выше указанном магазине, ещё с разницей, что мерки разные, так как это на живых людей, а не по одним стандартным меркам. Так вот норма была - 6 вещей в один рабочий день ПОКРОИ и померяй!!! Иначе не будет тебе ни почета и уважения ни зарплаты и бригада будет голодная и злая А в голове зачем всё держать.... построил, покроил, обнулил... и новые мерки, новая основа... Получается, что с помощью компьютера ещё никто не смог достигнуть дневную норму простого советского закройщика!

Какая фигня получается у меня, можно посмотреть по моим работам!
Я лично знаю закройщика, который не то что брюки кроит на глаз, не использую сантиметровую ленту, только мел и линейку, а и верхнюю женскую одежду ( пальто, костюм)... Так там такие вещи получаются.... что я ещё вообще нигде не видела!
С компьютерным конструированием конечно всё совпадает... но, блин, почему-то не " СИДИТ"!

По советским ГОСТам было 220 типовых женских фигур (сейчас где-то 250), это по 3 ведущим размерам. Если брать 10 размеров, то количество разных фигур будет исчисляться миллионами. И под любую кривую вещь всегда можно найти фигуру на которой она будет сидеть хорошо (в соответствии с размерами и индивидуальными особенностями). Интернет магазины выбирают модель по внешности, а не по размерным признакам, поэтому такой результат. Возьмите каталоги Отто - там соответствие и посадка гораздо лучше - там подбирают моделей более тщательно.

К чему эти сказки про производительность? 6 пиджаков в смену покроить и померить - бред. За закройщиком на индпошиве работала бригада - где такое было? Какое разделение труда было у бригады?
С помощью компьютера лекла на типовую модель получаются за 2-3 минуты - вбил размеры и нажал кнопку печати. Можно разделить 8 часов на 5 минут - 96 коплектов лекал разного ассортимента. Такое возможно при приеме заказов через интернет и далее индивидуальный пошив (есть сайт "сорочки на заказ", "джинсы на заказ" - в таких предприятиях можно выйти на большие цифры и загрузить бригаду)

Raliv, я не умею сказки рассказывать, я умею исключительно работать и работать профессионально...

За закройщиком на индпошиве работала бригада - где такое было? Какое разделение труда было у бригады?

Такое было везде в любом ателье... ( за исключением ателье высшего разряда) очевидно до вашего рождения!

А какое разделение было у бригады, это вам необходимо узнать, поступив в специализированные вуз ( Московский технологический институт), например.

Вы не внимательны, я писала о закройщиках легкого женского платья ( норма 6 вещей). У закройщика верхней женской одежды - 4 вещи. Так было и так было везде... А кто норму не выполнял... это отдельный разговор и для другой темы!

"Я знаю одно человека, который видел такого, который кроил как бог" - это из разряда городских легенд. Без мела и линейки кроит Аксенова потому что у нее хороший глазомер. И про нее ходили слухи о высокой производительности, что она делала 3-4 нормы в советское время. Но не на любом ассортименте и со своим взглядом на качество посадки. Зная ее принцип построения всегда можно найти человека, на котором этот принцип не сработает и модель не сядет, будет требоваться подгонка или перекрой деталей. Чудес не бывает. Фигура человека описывается грубо 80 размерными признаками. Считается, что часть из них взаимосвязаны и можно использовать 5-10-20 размеров. Но в фигурах где отдельные размеры не связаны (допустим узкие плечи при широкой спине и груди) методики (которые в голове у конструктора или в компьютере) будут давать сбой и кривые лекала - и будет требоваться доработка.

Компьютер это инструмент, как линейка и карандаш. "Не сидит компьютерное" - значит конструктор сделал что-то не так, или его взгляд на посадку отличается от вашего, или если работу конструктора котролирует художник, то взгляд художника отличается от вашего.
Вам не нравится посадка на фотографии - но там за посадку отвечает фотограф и стилист. В Бурде была фотография, где юбку одели боковым швом вперед - конструктор был абсолютно не виноват.

Вам не нравится посадка на фотографии - но там за посадку отвечает фотограф и стилист

Умиляет меня та чушь, которую молодые люди несут с такой наглой уверенностью, что просто диву даёшься...
Вот потому что за посадаку стали отвечать фотограф и стилист... наплыв таких, откровенно говоря и даже мягко говоря, не интересных вещей и образов.
А я думала всегда, что фотограф и стилист отвечают за картинку и то впечатление, которая она произведет на потребителя!
А за посадку бы лучше отвечали производители и лучше бы они были хорошими профессионалами, и не нужно фотографу и стилисту лезть туда, в чем они точно - ничего не понимают!

Вы сами-то поняли, что написали?
"Узкие плечи при широкой спине" - легко "связываются" в голове закройщика и он делает красивое лекало на эту не стандартную фигуру, выверяя все пропорции, если у него есть чувство гармоничного видения пространства ( проще талант).

Там преподают разделение труда на потоке для массовки, поэтому я вас и спрашиваю - в ателье какое разделение труда.
Понятно что у Райкина было "Кто шил костюм - МЫ - с пуговицам претензии есть?". На деле разделения труда быть практически не может - иначе нужно на каждом изделии менять нитки и адаптироваться к каждой ткани. Отпарить и пришить пуговицы может и начинающий (если не автоматически, чего в советские времена в ателье практически не было)

А усложняющие элементы. Если про нормы на свободные сарафаны, то можно, если на приталенные платья с моделированием, то не можно.

Кто такая Аксенова - не знаю, увы!

И вот это точно можете отнести к сказкам... Хороший закройщик ( ну к которому очередь выстраивалась и записывалась на пол года вперёд) - никогда более одной нормы сделать просто не успевал , если успевал, то это было уже вне кассы. Ведь эти нормы высчитывали также не дураки, а профессионалы!

На деле разделения труда быть практически не может - иначе нужно на каждом изделии менять нитки и адаптироваться к каждой ткани

Это утверждение из серии : " А если завтра солнце не встанет? - Встанет! - А если не встанет?!"
На деле было! и очень успешно работало! И нитки меняли.... вот только не понимали мы тогда, в свои 25 лет, что такое "адаптация" к каждой ткани...

Raliv, специально для вас... так уж и быть, безвозмездно , (как говорил один персонаж из детского мультика)

В ателье первого разряда бригада по индивидуальному пошиву женского легкого ( ну совсем легенького) платья состояла и 6 человек и закройщика. Организацию и нормы рабочих мест я вам не буду тут расписывать - это также целая наука... В бригаде из 6 человек были:
1 человек - бригадир , который выполнял ручные операции, подкраивал мелкие детали ( обтачки, карманы...), разбирал вещи после примерки закройщика и иногда мог приглашаться на примерку. За бригадирство ему доплачивали и это обычно был очень опытный мастер, который не первый год работал и хорошо взаимодействовал с закройщиком.
2 человек - швея мотористка. Она сидела на промышленной машинке и выполняла исключительно машинные швы и операции, которые ей давали 4 человека остальной части бригады, которые выполняли исключительно ручные операции ( по технологии)
Иногда ВТО ( влажно-теплову операцию) также выделяли и её делал один человек, но чаще каждая ручница выполняла её самостоятельно.
Если вы сейчас мне напишете возглас, что машинистка не сможет успевать строчить для 4 человек... Сразу отвечу - может! Я сидела на этой операции и успевала все, ещё и успевала молодым людям глазки строить за окном ( ателье было на бульваре и окна выходили на тротуар)...

Каждое утро на столе бригадира должно было лежать 6 отмерянных вещей, которые начинали двигаться по технологической цепочке и к концу смены, мастер сменный принимал 6 отшитых платьев и заполнял производственный график план, проверяя качество отшива. А уж качество посадки проверял клиент на примерке...

Вам стоит воспользоваться поиском, почитать о значимых для отрасли людях. На всех форумах она упоминается - раньше чаще, теперь реже.

На деле разделения труда быть практически не может - иначе нужно на каждом изделии менять нитки и адаптироваться к каждой ткани

Ну так вам просто будет ответить на вопрос о разделении труда - вы больше отвлеченного текста пишите.
Легкое платье - для чего там разделять труд? Какие неделимые операции и как они группируются на одном месте.
"Джинсы на заказ" недавно опубликовали свою технологию изготовления джинс - от приема заказа, раскрой, пошив, обработка - все с фотографиями (штук 25)

Извините,Raliv, я знаю и уважаю многих и мноих других людей, которые также были не менее значимы для отрасли и сделали не менее значимый вклад, были скромны и интеллигентны...
А вот как группируются?...
Бригада была оснащена - пять рабочих столов ( которые ставились по определенной схеме, чтобы не было не нужных телодвижений), одно место для ВТО ( на легком платье это гладильная доска со всеми необходимыми колодками и приспособлениями), к которой было удобно подходить всем ручницам, если не было отдельно выделенного человека и и одна пром- машинка стачивающая и один оверлок. Еще всегда была ещё одна запасная промышленная машинка ( но на две бригады) на случай поломки, чтобы бригада не простаивала, пока механик её починит.

"который кроил для бригады в ателье" и "который кроил работая в бригаде" - немножко разные акценты.

На массовке раскройный цех кроит ДЛЯ бригады швей, которые работают на машинке и/или вручную и выполняют операции в соответствии с техпоследовательностью. За смену швея выполняет 100-300 операций, в зависимости от своего места.
Вы описываете структуру без четких обязанностей, где может осуществляться подмена и перераспределение обязанностей на каждом изделии. Закройщик входит в бригаду, а не работает для нее, как при распределении труда на массовке. Так что здесь просто особенности терминологии.

А по поводу знания людей. Немногие люди пишут методики конструирования для индивидуальных заказов. Еще меньше разрабатывают свои оригинальные методики и занимаются их обучением и внедрением. Аксенова одна из этих немногих. Злачевская. Можно по разному относится к самим методикам, но с тем что они сделали стоит хотя бы бегло познакомиться.

Понятно. У вас не было разделения операций между швеями на пошиве (что подразумевал я, понимая бригаду как бригаду швей)

А по поводу знания людей. Немногие люди пишут методики конструирования для индивидуальных заказов. Еще меньше разрабатывают свои оригинальные методики и занимаются их обучением и внедрением. Аксенова одна из этих немногих. Злачевская. Можно по разному относится к самим методикам, но с тем что они сделали стоит хотя бы бегло познакомиться.

Ну вам может быть и стоит... Но выучите азбуку сначала, чтобы потом читать и романы и фельетоны... Ничего оригинального в их методиках нет. До них куча закройщиков работали по своим методам и,возможно, более успешным. Оригинальны эти люди исключительно тем, что наука развалилась, наука конструирования, советские лаборатории и на руины вылезли всевозможные частные методы, немецкие в том числе. Но кто сказал, что они лучше? Для меня они ничем не оригинальны и не лучше, например. И от многих профессионалов я также слышу такое-же мнение.

Не смешивайте массовку и индивидуальный пошив в одну кучу, пожалуйста. Это разная специфика и задачи разные изначально. Массовска для того, чтобы было много разной одежды и как можно дешевле. А индивидуальный пошив, благодаря развитию массовки, очень жаль что исключительно китайской, - возвращается к своему настоящему предназначению,всё же для гурманов и эстетов, ну и, естественно, не бедных!

У вас не было разделения операций между швеями на пошиве (что подразумевал я, понимая бригаду как бригаду швей)

Правильнее мастериц, которые работали в ателье, называть портнихами всё же. Они должны были иметь представление об основах конструирования, чтобы не портить в процессе пошива конструкторские линии. Они знали, где нужно припосадить, где потянуть... Они знали технологию пошива.
Швеи этого могли не знать. Швею учили просто ровно строчить на машике или работать на спец- машинке. Она могла понятия не иметь о посадке рукава, её тогда просто не сажали на эту операцию. В массовке всё продумывают основные специалисты ( модельер, конструктор и технолог). В массовочных лекалах делают кучу меток, которые швея должна просто совмещать и ровно строчить.

"который кроил для бригады в ателье" и "который кроил работая в бригаде" - немножко разные акценты.

Вы путаете профессии, ЗАКРОЙЩИК и РЕЗЧИК - это просто разные профессии, а не акценты!
Нет ну где их образовывали?! Это точно не образование!!! Это одна сплошная - ОБРАЗОВАНЩИНА!!!
Сначала человек пишет, что " этого вообще никогда не было!", потом начинает рассказывать о разделении труда в массовке... а ведь интересовался разделением труда в инд пошиве... Но и разделение труда бывает разным, смотря какая задача поставлена и какое производство.

Myrr, смешивать массовку и индивидулку приходится по нашему времени. Не все могут позволить себе цены индивидуального пошива на нестандартные фигуры, желая иметь обычные/классические/офисные, в конце концов, как у всех, вещи, повторюсь - на нестандартную фигуру. У нас тот случай, когда есть предложение мелкосерийного тиража для определенной группы. Но и мелкосерийку грамотно сделать для отшива в цеху - надо иметь возможность быстро создать безупречные лекала для швей (чтобы лишних вопросов не возникало по надсечкам, вспомогательным лекалам, клеевым) Конечно, это касается градации за секунды в программе, как и изменения размеров под индивидуальную фигуру. Образец на эталонную фигуру отрабатывается по посадке первично. Оформление лекал конструктор делает со всеми знаниями технологии пошива и поузловой обработки. Что Вас удивляет срок конструирования вообще и + оформление лекал - в 4-5 часов, вы просто в этом не "варились". Ткань с усадкой, и намелка петель уже не годиться из конструкции. А фабрика или цех декотировать ткань не будет. Надо разделять конструкцию по посадке, и оформление лекал для швеи, причем удаленно в цех, где нет в виде вас подсказкой - сутюж там, продублируй здесь. Это отражается в комплекте лекал. И как не САПР в этом не в помощь?
Параметрика - это курсором двигается та точка, которая подлежит редакции на новое положение - изменения обхватов, длин, конфигурации деталей - при существующих конструкции или уже оформленных лекал. Для этого надо изначально предусмотрительно записывать все точки и кривые в построении. Это того стоит - есть отработанная конструкция, а ткань или желание клиента "вид портят" - легко исправить параметрикой)
Я фанат программы, простите, кто-то в игры играет, а для меня "хлебом не корми" дайте поконструировать здесь) Конструктор с 15 лет обучения в техникуме, институте, работы в ЦОТШЛ. Ателье было своё. Стаж тоже 30+)) Я даже маме-детям-внукам сшить вещь сейчас уже не крою прям на ткани - сначала в проге сделаю, распечатаю на А4, склею не так уж сложно, зато садится сразу.