Автор: Горюшкина Наталия
Фото: Азарова Надежда для портала Осинка.ру

Продолжаем нашу прогулку по выставке "Мода в зеркале истории" из коллекций известного историка моды и коллекционера Александра Васильева и Музея Москвы... Сегодня мы поговорим о моде XX века - времени революций и потрясений, прорывов и открытий - как в политике и науке, так и в моде. Как же все это отразилось на модных тенденциях той эпохи? Давайте посмотрим в этой статье.

Мода в зеркале истории. XX век начинается!

Продолжаем нашу прогулку по выставке "Мода в зеркале истории" из коллекций известного историка моды и коллекционера Александра Васильева и Музея Москвы...

И вот мы дошли до XX века - времени революций и потрясений, прорывов и открытий - как в политике и науке, так и в моде. Как же это интереснейшее время отразилось на модных тенденциях той эпохи? Давайте заглянем в следующий зал музея...

Фото. На выставке "Мода в зеркале истории".

XX век для России начался с триумфа: на Всемирной парижской выставке 1900 года в Русском павильоне не иссякал поток посетителей - всех интересовала такая далекая и неизвестная Россия. Мировое признание получили работы русского ювелира Карла Фаберже, небывалый успех имела коллекция народных костюмов и вышивок Н. Л. Шабельской, изделия народных промыслов из различных губерний страны.

По итогам выставки французская газета Liberte написала: "Мы находимся еще под влиянием чувства удивления и восхищения, испытанного нами при посещении русского отдела. В течение немногих лет русская промышленность и торговля приняли такое развитие, которое поражает всех тех, кто имеет возможность составить себе понятие о пути, пройденном в столь короткий срок. Развитие это до такой степени крупное, что наводит на множество размышлений".

Там же обозначился и стиль новой эпохи — модерн (от фр. moderne — современный), его отличительными особенностями является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, "природных" линий, отход от старых технологий, расцвет прикладного искусства. Модерн за короткое время преобразил даже внешний вид европейских городов. За короткий срок в Санкт-Петербурге и Москве было построено множество домов в этом стиле, в том числе Дом компании "Зингер" на Невском (архитектор П. Ю. Сюзор), гостиница "Астория" , Витебский вокзал. Яркими примерами московского модерна являются знаменитые особняки Рябушинского и Дерожинской работы Ф. О. Шехтеля, особняк Миндовского и собственный дом архитектора Л. Н. Кекушева, гостиница "Метрополь", а также множество других так называемых "доходных домов" начала века, многие из которых считаются архитектурными памятниками.

Фото. Ф. О. Шехтель. Особняк С. П. Рябушинского. Нач. 1900-х. Москва

Рос интерес к народному творчеству, костюму и ремеслам. В северной столице в 1903 году прошла Первая международная выставка исторических и современных костюмов и их принадлежностей. Впервые был устроен и показ мод. Знатные дамы, балерины и актрисы надели платья русских портных. В том же году в Зимнем дворце состоялся грандиозный костюмированный бал в стиле XVII века — эпохи первых царей из рода Романовых.

В нарядных платьях этой поры короткий корсет пока еще утягивал талию, он выгибал стан, образуя S-образный силуэт и создавая, так модную у дам и их кавалеров, "голубиную" грудь. Юбки, напротив, каскадом струились вниз, принимая форму лилии.

Однако на улицах все чаще стали появляться дамы в "tailleur", напоминавших костюмы для верховой езды. Такой наряд состоял из длинной юбки клеш и приталенного жакета. Под жакет часто надевали блузки (в начале XX века они стали важным элементом женской моды). Платья обычно состояли из двух частей - корсажа и юбки. Вот что пишет "Вестник моды" в 1904 году: "...Рукава кофточек, жакетов и некоторых корсажей стали немного уже, но рукава блуз все еще очень широки; однако, эта ширина начинается теперь немного ниже...".

Шляпы в это десятилетие были громоздкими, на них располагались целые голландские натюрморты: чучела птиц, цветы - и неизменная вуаль. Но и они постепенно отходили в прошлое, и повлияло на это, как ни удивительно, развитие транспорта. Первые автомобили были открытыми, поэтому огромные широкополые тяжелые шляпы стремились улететь, вуаль путалась перед глазами и мешала, едва только автомобиль набирал скорость. Так постепенно развилась тенденция к переходу на более компактные и удобные головные уборы, к отказу от излишней отделки.

Фото. Платье дамское (лиф и юбка), шелк, х/б ткань, кружево, вышивка. Россия, 1900-е гг.

Большой популярностью пользовались веера. Их декор также выполнялся в стилистике модерна, характерными чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы того времени - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле. Но и их время подходило к концу: повсеместное появление электрического освещения на балах и приемах привело к отказу от чадящих свечей и ламп. А вместе с ними отпала и необходимость в веерах.

Но модницы так называемого "серебряного века высших сословий" еще не ведали, что их мир скоро изменится неузнаваемо. Страну ждали грандиозные потрясения: Россия позорно проиграла Русско-японскую войну (1904—1905), а революция 1905 года подкосила царский трон. Важнейшим политическим итогом стало создание в России первого законодательного учреждения — Государственной думы. Менялся старый мир, и вместе с ним уходила и старая мода.

А пока русская элита по-прежнему "купалась в роскоши", увлеченно обустраивала свои дома, проводила в них электричество, телефонную связь, покупала новинки бытовой техники и стильные предметы домашнего обихода. Модерн меняет внешний вид самых привычных предметов: формы настольных ламп, телефонов, самоваров той поры отличались присущими модерну текучими плавными линиями.

Фото. Дамский кошелек в стиле "Модерн". Кожа, металл.
Туфли дамские, кожа, атлас. Санкт-Петербург, 19010-е гг.
Бальная книжка, 1900-е гг.

Фото. Веер бальный. Кость, шелк, вышивка, гуашь. Россия, 1900-е гг. Поясные пряжки в стиле "Модерн". Металл, стразы. Франция, 1900-е гг. Туфли бальные. Атлас. Франция. 1800-1810-е гг. Коробочка. Корсетная фабрика И.Г. Абрамсонъ, Россия, 1906 г. Коробочка из-под пудры "Бриллиантовая". Россия, 1900-е гг.

В первое десятилетие XX века в Москве были построены новые дворцы торговли: в 1906 году - "Пассаж Фирсановой" (ныне Петровский) и в 1908 году - универмаг "Мюр и Мерилиз". Они свидетельствовали о процветании общества, которое со страстью потребляло все новинки.

Дамская готовая одежда, сшитая по заказам универсальных магазинов, пользовалась спросом у покупательниц. Ассортимент костюмов, предлагаемый для клиенток, был широким. После Русско-японской войны в продаже появились даже японские кимоно, которые носили вместо домашних халатов. Зонтики, веера, перчатки, сумки на любой вкус и к любому наряду, туфли и ботиночки, косметика и парфюмерия — весь мир "женских грез" был к услугам покупательниц. Многие вещицы можно было заказать по каталогу с почтовой доставкой - так модные веяния быстро распространялись даже в самые отдаленные уголки Российской Империи.

В России было несколько знаменитых парфюмерных фирм, таких как фабрика Брокар (теперь она называется Новая Заря), поставщик двора; фабрика Остроумова; фабрика Ралле и др. Исторически сложилось так, что находились они не в Петербурге, а в Москве. Многие из них были открыты еще 1850-60-е гг. и, зачастую, были основаны выходцами из Франции после наполеоновского нашествия. Они выпускали мыло, одеколоны, пудры, шампуни, духи, кремы, помады и румяна. Все эти фирмы участвовали во Всемирной выставке в Париже в 1900-м г. и были отмечены дипломами, а духи фабрики Брокар и фабрики Рале получили золотые медали. О высоком уровне парфюмерного дела в России того времени говорит, в частности, такой факт - автор всемирно известных духов "Шанель № 5" Эрнст Бо был до революции парфюмером на фабрике Ралле в Москве.

Многие такие торговые каталоги выпускались с приложениями — руководствами по домашнему рукоделию. Дамы уделяли много времени шитью нарядов и их отделке в виде вышивки, мережки, кружев и аппликации. Большой популярностью пользовались суконные пелерины и полупальто для гулянья. Их также отделывали аппликациями из сутажа и тесьмы, кружева и шелка. Москвички часто покупали их в магазине на Петровке у знаменитой Щеславской.

Фото. Веер бальный. Шелк, кость, вышивка пайетками. Россия, 1910-е гг. Флакон духов "Букет Екатерины", стекло. "Брокар и К", Москва, 1906 г.
Флакон духов "Цикламен", стекло. Подставка под шляпные булавки, фарфор, Франция, 1900-е гг.

Фото. Рекламные проспекты. Магазин "Мюр и Мерилиз". Москва, 1910-е гг. Сумочки дамские. Металл, бисер. Россия, 1917 г. Веер девичий. Целлулоид. 1910-е гг. Ридикюль летний. Макраме. Россия, 1910-е г г. Шейные украшения. Бисер, муар. Венеция, 1915 г.

В престижных частных магазинах была широко представлена и готовая мужская одежда — от шуб, подбитых драгоценным мехом, до визиток и фраков. Многие из вещей шились по заказам самих магазинов, на многих костюмах столетней давности до сих пор сохранились бирки — "Мюр и Мерилиз", "Торговый дом "Платье" В.П. и Д. Митрофановых", "Бризак" и др. Приказчики в таких магазинах вежливо обслуживали клиентов, предлагая множество готовых мужских сорочек, цилиндров и котелков, тростей, моноклей, табакерок и кисетов. Постоянно устраивались скидки и распродажи - все это способствовало распространению модных тенденций и в другие слои общества.

Фото. Обложка прейскуранта торгового дома "Платье" В.П. и Д. Митрофановых на Страстной площади,1915 г.

Развитие транспорта, науки, связи, индустриальный рост повлияли и на образ жизни населения: он стал более мобильным. Появилась неформальная мужская (а позже - и женская) одежда для путешествий — свободного покроя пиджаки, брюки разной формы и длины, костюмы-тройки из пестрых тканей. Предназначенная первоначально только для отдыха - постепенно такая одежда стала завоевывать место в деловом гардеробе сильного пола, и со временем она превратилась в традиционную одежду XX века.

Все активнее в жизнь людей входил спорт: катание на велосипедах, лыжах и коньках, игра в крикет и теннис - все это требовало особой одежды, свободной, удобной, не стеснявшей тело в движении и функциональной. Естественно, что со временем такие удобные модели стали появляться и в повседневном гардеробе.

Открытое загорелое тело постепенно стало символом активного образа жизни, прогресса - так постепенно в моду входят водные и солнечные ванны, а значит - и появляются специальные костюмы "для отдыха у воды". Дамы шили их из синей саржи, поверх панталончиков надевали короткую юбочку до колена. Купальные шедевры той поры напоминали детские матросские костюмчики. Позднее в моду вошли и мужские трикотажные купальные костюмы в полоску.

В России регулярно выходили журналы мод. В них, помимо модных новинок, печатались и многочисленные полезные советы по кройке и шитью, уходу за домом, воспитанию детей, обсуждались интимные проблемы, а также размещалась и первая реклама той поры.

Фото. Корсаж, шелковый жаккард, крепдешин, отделка тесьмой и кружевом. Россия, 1900-е гг.

Фото. Платье дамское с треном, шелковый репс, жабо из х/б батиста, расшито машинным и игольным кружевом. Россия, ок. 1903 г.

Фото. Платье дамское, бархат, стеклярус, шелк, мех, 1910-е гг.

Революция 1905 г. в России стала началом женской эмансипации - женщины начинают критически оценивать отведенное им в обществе место. Однако борьба за равноправие полов докатилась до России с опозданием, и, возможно поэтому, не была такой острой, как в Европе. Да, русские женщины стали более активными: начали заниматься спортом, путешествовать, во многих городах открывались женские курсы, женщин стали принимать и в университеты. Женщины стали и более высокообразованными - ведь появилось много чисто "женских" профессий: учительницы, стенографистки, телефонистки ("барышни", так известные нам по книгам и кинофильмам), секретарши, машинистки и т.д. Увеличилась численность работающих дам - они создали свой dress code для деловой жизни — жакеты, блузки и юбки. Многие такие "интеллектуалки" были против "дамских оков" - корсетов: они никак не вязались с новым мобильным и спортивным образом жизни.

Фото. Лубянская площадь, трамвай 34 маршрута. 1911 г.

Серьезной критике корсета также поспособствовало изобретение в конце 1890-х гг. немецким доктором Рентгеном хорошо знакомого нам сегодня аппарата, названного его именем. Ведь одним из первых рентгеновских снимков стал снимок женщины в корсете, что позволило врачам с ужасом констатировать, как сильно сжимает и деформирует внутренние органы жесткий и очень узкий корсет начала 1900-х годов.

Важным поворотом в истории моды, стали "Русские сезоны" 1909 года в Париже. Знаменитый импресарио Сергей Дягилев, по выражению французского драматурга Жана Кокто, "привел общественность в экстаз". Специально для "русских сезонов" им был поставлен одноактный балет "Шехеразада" на музыку Римского-Корсакова, для которого известный художник и иллюстратор Леон Бакст создал весьма откровенные для того времени костюмы - без корсетов и пачек, подчеркивающие тело и эротичную пластику танца.

Фото. Л. Бакст "Одалиска". Эскиз костюма к балету "Шехерезада" на музыку Н.А. Римского-Корсакова. 1910 г.

Историк костюма Александр Васильев пишет в своей книге "Красота в изгнании": "...Бакст снял корсеты с танцовщиц, одел их в гаремные шаровары и тюрбаны, украшенные эгретами и мерцающим жемчугом". Постепенно таким "гаремным" стилем увлекся весь Париж - даже в интерьерах появились низкие диваны с горами подушек. Забавно, но художники тех лет часто называли свои шедевры в восточном стиле - "а la russe".

Таким образом, были созданы предпосылки к революции в моде: в 1910 году произошел гигантский скачок в формах женской одежды. Корсет, перетягивающий фигуру, сдал свои позиции. Танцовщица-босоножка Айседора Дункан, выступавшая в античных туниках, мода на национальный фольклор, распространившаяся в ряде стран Европы, шумные выступления эмансипе, появление нового общественного транспорта - трамвая, - всё это вместе сделали наконец возможным появление нового фасона дамского платья: свободного, без длинного путающегося под ногами и метущего тротуар шлейфа, не деформирующего фигуру, скроенного по античным, восточным или народным образцам.

Фото. Платье дамское, тюль машинный, Россия, 1990-е гг.

Фото. Платье бальное от-кутюр, тюль, ручная вышивка, блестки, искусственный жемчуг. В стиле работ Н.П. Ламановой, 1910-е гг.

Фото. Платье бальное, шелковый шифон, отделка бусами из искусственного жемчуга, игольным кружевом, деталями, сплетенными и вышитыми из бисера, Россия, 1913 г.

Дамы с облегчением сняли жестокие корсеты и высокие воротнички, плотно облегавшие шею (даже на ночной рубашке). В русской среде стали распространяться платья нового покроя "реформ" — с завышенной талией, не утянутой корсетом. Модные наряды 1900-х теперь ниспадали с плеч, не фиксируя талию — вычурные наряды прошлых лет ушли в небытие. К новым силуэтам подходили вышивки в народном русском стиле, кружева — вологодские ручной работы и елецкие машинные. К этому времени отечественная промышленность уже освоила их выпуск.

Фото. На выставке "Мода в зеркале истории". Модели 1910-х гг.

Одним из первых новые модели внедрил выдающийся реформатор женского костюма Поль Пуаре. Изысканные отделки виртуозно использовала и подруга Поля Пуаре — московская портниха Надежда Ламанова, поставщица Двора Ее императорского величества. Она во всем стремилась к уникальности, к художественной законченности создаваемых ею нарядов. Не удивительно, что не только аристократки, но и жены промышленников, актрисы, танцовщицы заказывали в Модном доме знаменитой Ламановой свои модные туалеты.

Большое влияние на моду оказали театр и появившееся недавно немое кино. В модных журналах все чаще стали публиковать фотографии отечественных звезд сцены, за их туалетами публика пристально следила, их личная жизнь, наряды и украшения обсуждались в прессе. Мужчины также восторгались модными красотками, но сами копировали кожаные одежды и трикотажные свитера победителей престижных соревнований "Санкт Петербург - Монте-Карло" (1912, 1913) на автомобилях марки "Руссо-Балт" и русских авиаторов.

Помимо сплетен и "желтой" прессы источником модный веяний в народе по прежнему оставались модные журналы - к концу первого десятилетия века они стали очень доступны. Во многих публиковали и бумажные выкройки, позволяющие сшить понравившийся наряд самостоятельно. Это не могло не отразиться и на модных тенденциях той поры: упрощается крой моделей, их отделка, в моду начинает вторгаться прямая линия. Мода становится как более практичной, так и более демократичной. Однако ручная работа не утрачивает своей популярности и в этот период.

Но внезапно обретённая свобода тела тяготила женщин, отвыкших легко двигаться. В моду входит силуэт "бильярдный кий". Юбки (их метко называли "юбки-рукава" (jupes-manches)) становились так узки, что ходить в них было почти невозможно.

Но, как писал журнал "Модный свет" в 1912 году: "... Что бы ни говорили противники нынешней "узкой" моды, но в этих узких юбках, обтягивающих бедра, в покатых плечах, в прическах, в шляпках, есть свой стиль, стиль XX века..."

Фото. Сарафан, х/б ткань, металлизированная нить.
Кокошник с фатой, маркизет, металлизированная нить, искусственный жемчуг. Россия, 1913 г., маскарадный костюм по случаю 300-летия дома Романовых..

Фото. Платье дамское, тюль, шифон, стеклярус, вышивка. 1910-е гг.

Фото. Платье бальное, шелковая тафта шине, отделка лентой, шнуром, х/б кружевом, пайетками. Дом моды Paquin, Франция. париж, 1910-е гг.

Автор: Горюшкина Наталия
Фото: Азарова Надежда для портала Осинка.ру

Продолжаем нашу прогулку по выставке "Мода в зеркале истории" из коллекций известного историка моды и коллекционера Александра Васильева и Музея Москвы. Модели, выставленные в следующем зале, разительно отличаются от того, что вы видели ранее: нет длинных шлейфов, больших шляп, богатых украшений... Ведь в России начинается 1914 год, а с ним - и новая эра, новая история и новая мода!

Мода в зеркале истории: XX век, мода новой эпохи

Продолжаем нашу прогулку по выставке "Мода в зеркале истории" из коллекций известного историка моды и коллекционера Александра Васильева и Музея Москвы. Модели, выставленные в следующем зале, разительно отличаются от того, что вы видели ранее: нет длинных шлейфов, больших шляп, богатых украшений... Ведь в России начинается 1914 год, а с ним - и новая эра, новая история и новая мода!

Фото. На выставке "Мода в зеркале истории".

Начало 1914 года для благополучной России не предвещало бури. Наоборот - в 1913 году в Москве проходили громкие торжества в честь 300-летия дома Романовых. Провозглашение Михаила Федоровича Романова царем в 1611 году ознаменовало конец Смутного времени. Три века спустя Смутное время, наоборот, возвращалось…

В августе 1914 года началась первая мировая война, в ней Россия выступила на стороне Антанты. Военный конфликт стал глобальной трагедией нового века. Он унес былое величие монархий Европы. Политические события повлекли за собой кардинальные изменения в обществе, отразились они и на дамской моде. Сразу стала неуместной мода на стиль модерн - он никак не вязался с новыми историческими реалиями - первая мировая война направила развитие моды XX века в другое русло. "Историческая эпоха, нами переживаемая, отразилась, как и следовало ожидать, и на такой важной для нас области, как мода. "Военные" нотки прокрадываются мало-помалу в наши туалеты и могут быть отмечены всюду. Шляпы, платья, костюмы, блузы - все подпало под влияние, обнаруживающееся не только в линиях покроя и мелких деталях, но даже и в модных цветах. <…> Длинные пальто, у которых углы передков застегиваются назад, как у шинелей наших солдат; высокие воротники военного фасона, обшитые золотой тесьмой с золотыми мотивами на углах - все это отзвуки настоящей войны…". ("Модный свет" № 5, 1915)

В с первых дней войны на фронт ушло почти все мужское население страны. Женщинам, даже тем, кто раньше не работал, пришлось занять рабочие места на заводах и фабриках, встать за прилавки магазинов, работать в больницах и клиниках, в конторах и на коммутаторах. Вся нарядная праздничная одежда вдруг оказалась неуместной и в итоге – невостребованной. На первый план вышли удобные, практичные модели, лишенные оборок. подолов и прочих модных излишеств. Да и в мрачной, измотанной войной стране людям скорее хотелось защититься от ветра, согреться, укутаться.. Поэтому как ко двору пришлись предложения портных, дерзнувших упростить крой, позаимствовать фасоны из мужского гардероба, но главное - укоротить подолы дамских юбок. Война требовала других форм — широко распространились юбки и блузки с застежкой спереди, матросские воротники, небольшие облегающие шляпки на манер пилоток, прямые пальто, темные, немаркие цвета в одежде сочетании с девственно-белым, цветом милосердия.

Фото. Русская пехота на марше. 1917 г.

Фото. Медицинский персонал и раненые в Царскосельском дворцовом лазарете. Царское Село. 1915.

Из-за отсутствия тканей многие модные дома были вынуждены сократить или прекратить выпуск своих вещей. Недостаток тканей и дороговизна модных товаров побудили многих женщин в России заняться домашним шитьем и рукоделием. Многие столичные журналы принялись печатать и продавать выкройки к своим моделям, вышивка и макраме распространились повсеместно. Петроградский "Журнал для женщин" писал 1 июля 1915 года: "Мода устала, мода изнемогает, разомлев от летнего зноя... Все ей кажется слишком теплым, слишком тяжелым..."

Фото. Вера Холодная. Кадр из к/ф "Дети века", 1915 г.

Тем более, что рядом был совсем другой мир - с 1910-х годов в стране бурно развивается немое кино ("опиум для народа"). Киносеансы посещали все социальные слои общества - от студентов и чиновников, до светских дам и аристократов. К 1916 году было вылущено около 500 фильмов, и Россия стала одной из ведущих кинематографических держав. Самыми известными были звезды кино Иван Мозжухин, Вера Холодная, режиссер Яков Протазанов и знаменитый продюсер того времени Александр Ханжонков. В кино снимались и лучшие актеры театров – В. Комисссаржевская, М. Чехова, А. Коонен и другие.

В отличие от звукового кино, в "великом немом" перед актерами стояла несколько другая задача - передать эмоции своих героев без использования слов. В этом немое кино было отчасти сродни балету (и не случайно, многие звезды немого кино серьезно увлекались балетом). Не удивительно, что такая манера игры располагала к себе - тысячи зрителей старались подражать своим кумирам в их умении двигаться, одеваться. Актрисы немого кино не просто показывали, как носить те или иные вещи, - они демонстрировали стиль жизни в самом широком смысле. Миллионы женщин старались так же, как они, подводить губы, копировали их прически, их фасоны платьев и костюмов, подражали их походке, даже привычке класть ногу на ногу. Манеры томных красоток, подсмотренные в фильмах, перенимались дамами и в поведении с сильным полом.

Модными и популярными в 1914-1917 годах стали исполнительницы русских народных песен Надежда Плевицкая, Варя Панина и Надежда Вяльцева, а из певцов - Юрий Морфесси, Михаил Вавич и Игорь Северский.

Война не принесла России победы, наоборот, она вдруг обострила все социальные и политические противоречия в стране. Февральская революция 1917 года привела к власти Временное правительство, 2 марта того же года в ставке русской армии на станции Дно, под Псковом, император Николай II отрекся от престола.

Все эти трагические события, происходящие в стране, взволновали мировое общество. По-своему они отразились и на моде. В 1917 году Европа в знак скорби надела "одежды в русском стиле", а журнал "Vogue", выпущенный летом 1917 года, поместил рисунки Поля Пуаре. Великий реформатор посвятил русской царской семье прекрасную коллекцию – "Princesses (Княжны)". Такое вот финал старой России...

Фото. Дейнека А.А. "Оборона Петрограда", 1927 г.

Октябрьская революция 1917 года и гражданская война потрясли страну и весь мир. Почти 10 миллионов россиян разных сословий покинули Россию. Прекратили работать заводы и фабрики, рабочие ушли на фронт. В стране была разруха. Ткани, хранившиеся в магазинах и на складах, были экспроприированы, все дома моды и частные магазины - закрыты. Одежда перешивалась, перелицовывалась и изнашивалась до дыр! В журналах мод давались рекомендации, как сшить платье или пиджак из одеял, скатертей, штор, полотенец, платков, остатков материи. Очень популярен был полосатый матрасный тик, как впрочем, и любые другие ткани, использовавшиеся в домашнем обиходе. Был запрещен модный в те годы крой "по косой", оборки, отделки - все то, что требовало дополнительного расхода материи.

"В России голод, а в Москве шьются дамские готовые вещи, требующие если не вдвое, то в полтора раза более обычного количества материи <…> невольно возбуждая глухой ропот среди неимущего населения" (Журнал "Центроткань", № 4-5, 1918 г.).

Фото. Александра Экстер, эскизы повседневной одежды для рабочих, 1924 г.

Фото. Варвара Степанова. Рисунок для ткани. 1923-34 гг.

Фото. Любовь Попова. Рисунок для ткани. 1923-24 гг.

На городских улицах появились мужчины и женщины в кожаных комиссарских куртках, кожаных фуражках и солдатских гимнастерках, перепоясанных кожаными ремнями. Популярнейшей мужской одеждой стали сатиновые косоворотки, надетые с городскими пиджаками. Женщины облачались в платья, сшитые из холста, прямые юбки из солдатского сукна, ситцевые блузы и матерчатые куртки. Мужские гимнастерки, перекочевавшие в женский гардероб, теперь подчеркивали равноправие между советской женщиной и советским мужчиной.

Приметой нового послереволюционного времени стала красная косынка – символ освобождения женщины, теперь её надвигали на лоб и завязывали на затылке, а не под подбородком, как это было традиционно принято раньше. Обувь, мужскую и женскую, составляли сапоги, ботинки, парусиновые тапочки, резиновые боты.

Фото. Александр Родченко, Рекламный плакат для Rezinotrest, 1925 г.

Однако совсем без одежды было нельзя - и в стране начинаются попытки создания нового, советского стиля в моде. Новый ритм послевоенной жизни продиктовал рождение нового стиля. Женщины не хотели возвращаться к прежним модным стандартам. Их больше устраивал свободный силуэт платья - без корсета, укороченный, прямой, с мягкой заниженной талией, с застежками, перенесенными со спины на грудь, гораздо более удобный на работе, в городском транспорте, в очередях. В 1920-е годы получила широкое распространение новаторская застежка-молния. Эмансипированные женщины этих лет стали делать короткие стрижки, заимствовать одежду из мужского гардероба, осваивать мужские профессии.

За создание нового облика трудового человека взялись русские конструктивисты. Владимир Маяковский в своем очерке о французской живописи писал: "Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства - конструктивизм..."

Отныне искусство должно было служить производству, а производство — народу. Большинство тех, кто впоследствии примкнул к течению конструктивистов, были идеологами утилитаризма или так называемого "производственного искусства". Они призывали художников "сознательно творить полезные вещи" и мечтали о новом гармоничном человеке, пользующемся удобными вещами и живущем в благоустроенном городе.

Фото. Любовь Попова, Прозодежда мастера, 1921 г.

Яркими представителями нового направления были Александр Родченко и его жена Варвара Степанова, Любовь Попова, Александра Экстер. Они создали невиданные до этого рисунки для тканей.

Особое внимание художники нового времени уделяли "прозодежде для трудящихся" (производственной одежде): "Так как в подавляющем большинстве у нас преобладает трудовой элемент, одежда должна быть приспособлена для трудящихся и для того вида работы, которая в ней производится". Они взяли за основу простейший крой рубахи, составленный из прямоугольников. Такие вещи не только соответствовали канонам конструктивизма - их можно было легко тиражировать на фабриках.

Фото. Платье нарядное, шелк, вышивка. СССР, 1926 г.

Фото. Платье свадебное, шелк, юбка и рукава отделаны рюшами. СССР, Могилев, 1923 г.

Фото. Платье дамское, крепдешин, шелк, стеклярус, нить металлизированная, 1920-е гг.

Как только закончилась Гражданская война, вожди страны Советов были вынуждены принять в 1921 году Новую экономическую политику - НЭП. В нэповской России появлялись журналы, рекламирующие красивую жизнь и модную одежду, магазины с прекрасными вещами. В Москве можно было купить буквально всё. Многие товары попадали на прилавки из ломбардов, куда люди несли свое добро, нередко остатки фамильных драгоценностей. Советские граждане устали от "военного коммунизма".

Фото. На выставке "Мода в зеркале истории", мода эпохи НЭПа.

В нэповской России атрибутами красивой жизни стали модные фетиши середины 20-х годов – костюм "маренго", костюм из бостона, фетровые боты, коверкотовые и шевиотовые пальто, котиковые манто, каракулевые саке, беличьи шубки, чулки со стрелкой, духи "Убиган" и "Лёриган де коти" и прочие роскоши. Наряды тех лет напоминали сорочки: талия упала на бедра, вытачки исчезли. На голове — непременная панама или фетровый колпак... "Она всецело мечтала о беличьем манто, о всяких разных чулочках, ленточках, каблучках и так далее и тому подобное. И в силу своих взглядов она одевалась чересчур бойко. Завсегда коротенькая юбочка, шляпочка такая, шелковое пальтецо на пуговках..." (М. Зощенко "Горько", 1927).

Те, кому блага новой экономической политики были не по средствам, обеспечивали себе модную одежду рукоделием, перешивая старые платья, перекраивая купленные дешёвые вещи, конструируя модные модели из тканей, которые удалось "достать", обращаясь к выкройкам в журналах мод.

Помните?.. "Эллочка приобрела... шиншиловый палантин, завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жилет..." (И. Ильф и Е. Петров "Двенадцать стульев"). Чтобы украсить скромные вещи, умелицы спарывали со старых бабушкиных нарядов пайетки, бисер и стеклярус. Вышивая ими материи, они создавали красивые туалеты. Жажда нравиться всегда выручала русских женщин.

Фото. На выставке "Мода в зеркале истории". Модели эпохи НЭП.

Частники поспешили открыть множество ателье и артелей, появилось большое количество портновских мастерских. Самыми известными были "Мезон де люкс" на Петровке, "Сан-Риваль" на Покровке, дом мастерская сестер Е. В. и Г. В. Колмогоровых, мастерская "Плиссе" А. Тушнова, ателье Грищенко, Коппар, Нефедовой, Деллоса. Вскоре в Москве начала работу школа художественной вышивки "ARS", хозяйкой которой была Варвара Каринская. Вскоре Каринская открыла первый салон Houte Couture для московской элиты, в котором заказывали туалеты жены коммунистической "верхушки" и нэпманов.

При художественно-производственном подотделе ИЗО Наркомпроса открылись "Мастерские современного костюма" - это была первая в Советской Республике творческая экспериментальная лаборатория новых форм одежды, возглавила которую знаменитая Надежда Ламанова (да-да, та самая!).

Когда произошла Октябрьская революция, Ламановой было уже 56 лет. Она не покинула страну, потеряв все состояние, усадьбу, огромное ателье на Тверской и заказчиц: "Революция изменила моё имущественное положение, не она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более широких размерах проводить их в жизнь", - писала она в те годы.

Именно Ламанова обратилась к министру культуры Луначарскому (его жена актриса Малого театра Наталья Розенель была ее давней клиенткой) с предложением о создании мастерской современного костюма. Перед Ламановой стояла задача создать рабоче-крестьянскую моду, и она вынуждена была проявлять колоссальную изобретательность, используя дешевые, простые и грубые материалы, учитывая послереволюционную разруху..

В экспериментальном "Ателье мод" вместе с Надеждой Ламановой, возглавлявшей творческую работу, трудились такие выдающиеся художники, как Вера Мухина, Александра Экстер, Надежда Макарова (племянница Ламановой), специалист прикладного искусства Евгения Прибыльская. В 1923 году на I Всероссийской художественно-промышленной выставке образцы моделей, разработанные в Ателье мод Н. Ламановой, Е. Прибыльской, А.Экстер, В.Мухиной, были удостоены премий.

Фото. Модели Н. Ламановой и В. Мухиной, 1924 г.

В эти годы Европа, зализав военные раны, принялась с чарльстон. Дамочки в образе "гарсон" раскрепостились и стали ненасытными модницами. В Париже была устроена Международная выставка Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes - сокращенно Art Deco (от фр. - декоративное искусство). Геометрически выверенный стиль с использованием новейших материалов и технологий стал предтечей нового дизайна.

Страна Советов поручила Н. Ламановой и её союзницам удивить Европу и представить свои модели на Всемирной выставке в Париже в 1925 году. И Париж был в восторге от русский нардов: платья были изготовлены из деревенских вышитых полотенец, дополнены поясами и сумками из пеньки, украшениями, выполненными из бечевки, шнура, соломы, вышитого холста, шляпки с вышивкой бисером напоминали русские кички. Яркие бусы были выполнены из раковин и камешков, а то и вовсе катаны из хлебного мякиша, раскрашены и покрыты лаком.

Модели Надежды Ламановой и Веры Мухиной, получили Гран при с формулировакой" за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением".

Однако осуществить свою главную миссию по создание образцов одежды для массового производства, а также выполнению индивидуальных заказов для народа в полной мере экспериментальному ателье не удалось, так как просуществовало оно всего несколько лет. Одним из самых крупных государственных заказов в 1923 году стала разработка парадной формы для Красной Армии. Для того, чтобы зарабатывать деньги ателье работало как дорогая мастерская индивидуального пошива, ориентированная на актрис, для которых предусматривались специальные скидки, и состоятельных людей.

Фото. Кадр из кинофильма "Цирк", 1936 г.

Прекрасные туалеты знаменитой московской портнихи носили звезда немого кино Вера Холодная, актриса Ольга Книппер-Чехова, Лиля Брик и ее сестра Эльза Триоле. Фильмы "Иван Грозный", "Александр Невский", "Аэлита", "Цирк" стали свидетельствами ее талантливой работы по костюму в кино.

В 1923 году "Ателье Мод" издало первый советский отечественный журнал мод "Ателье". В редакционной статье были изложены главные цель и задачи: "Деятельное и неутомимое стремление к выявлению всего, что творчески прекрасно, что заслуживает наибольшего внимания в области материальной культуры".

Грандиозность замысла определялась одним только перечнем звездных имен, давших свое согласие на сотрудничество в журнале: художники Юрий Анненков, Борис Кустодиев, Кузьма Петров-Водкин, Александр Головин, Константин Сомов, Игорь Грабарь, скульптор Вера Мухина, поэт Анна Ахматова, историк искусств Николай Пунин и многие другие.

Фото. Шляпки дамские, шелк, сизаль, аппликация, райская птица, СССР, 1920-е гг. Парфюмерные флаконы фабрики ТЭЖЭ, 1920-30-е гг.Ожерелье в стиле конструктивизма. Прибалтика, 1920-е гг.

Фото. Туфли дамские, кожа, изделие Товарищества "Баумкредит", Москва, 1928 г.

Перелистывая стопку журналов этого десятилетия, замечаешь, как постепенно в Стране Советов менялось отношение к человеку и к моде. Защитить строителей светлого будущего от тлетворного влияния Запада должен был "железный занавес". В 1928 году вышел в свет первый номер журнала "Искусство одеваться". Новое издание было не только модным, но и "культурно-просветительским" с целым рядом интересных рубрик: "Парижские письма" — сообщения корреспондента из Парижа о тенденциях моды, "Курьезы мод", "Прошлое костюма". Был в журнале и раздел "Полезные советы", где можно было узнать: "Как чистить лайковые перчатки", "Как стирать тонкие кружева", "Как обновить черные кружева и вуали" и т.д., кроме того, в нем печатались статьи ведущих модельеров, врачей-гигиенистов, реклама товаров.

Фото. Обложка журнала "Искусство одеваться", 1928 г.

Открывала первый номер модного журнала статья Луначарского "Своевременно ли подумать рабочему об искусстве одеваться?": "У нас иногда боятся, что одежда может приобрести нарядный или кокетливый вид, и считают это большим преступлением. Это, говорят, дело мещанское или, еще того хуже, буржуазное. Однако <...> людям молодым сама природа их велит немножко играть с костюмами, стараться подчеркнуть свою миловидность, силу, грацию.. " Журнал просуществовал недолго, всего два года.

В том же 1928 году, появляется "Домашняя портниха" - традиционный журнал мод с рисунками моделей одежды и пояснениями к ним, выкройками и советами портнихам. Оба журнала издавались на хорошей бумаге большого формата, с цветной полиграфией и с приложением выкроек.

В 1929 году вышел новый журнал "Швейная промышленность"", который писал о проблемах массового промышленного производства одежды. Кроме того, в 20-годы появились - "Модный журнал", "Моды сезона", "Модный мир", "Моды", "Модели сезона", "Четыре сезона, "Вестник моды", "Женский журнал" и пр. Век многих журналов мод был коротким, и они закрывались за "безыдейность". Да и все чаще и чаще мода порицалась в газетных передовицах и фельетонах.

Фото. Дейнека А. А. "Текстильщицы", 1927 г.

Ведь времена менялись. В 1929 году начался этап индустриализации страны - все силы были брошены на строительство тяжелой промышленности, новый гегемон Страны Советов не воспринимал моду, ее начали . Сталин заявил, что Советский Союз окружен врагами и поэтому страна должна быть сильной, с крепкой властью и плановой экономикой.

По инициативе Сталина было покончено с НЭПом. Закрылись частные предприятия — парикмахерские, рестораны, лавки, ателье и модные журналы. Приветствовались исключительно массовые трудовые свершения. "Журнал для домохозяек" переименовали в "Журнал для женщин". Там мы читаем: "Рядом с красотой и даже выше красоты стоит ум. Без этого таинственного огня красота — бесполезное холодное сокровище. Почти все женщины, которые вдохновляли гениальных художников разных времен и разных народов, не были красавицами, но были в высшей степени умны". Вывод — надо гордиться не красотой, а умом и социалистической сознательностью.

Стал популярным лозунг: "Да здравствует женщина — товарищ мужчины!"

Фото. Платье эпохи НЭПа.

Фото. Платье дамское, шифон, бисер, стеклярус. СССР, 1920-е г.

Фото. Платье вечернее, тюль, аппликация бархатными лентами, Москва 1939-1940 гг.(принадлежало актрисе Л. Н. Смирновой).
Туфли дамские, СССР, конец 1930-х - начало 1940-х гг.
Сумочка в стиле "ар-деко", тисненая кожа, металл, 1930-е гг.

Однако в 1930-е годы потребности людей росли, всем хотелось носить добротную одежду, иметь возможность купить праздничное платье, теплое зимнее пальто и хорошую обувь, приобрести удобные и красивые детские вещи, но разрушенная, и пока еще далеко не полностью восстановленная швейная промышленность СССР, с трудом обеспечивала население огромной страны, не то что красивым и модным, а даже самым насущным. Кругом ощущался дефицит.

Фото. На выставке "Мода в зеркале истории". Модели эпохи 1920-1930-гг.

Вскоре в СССР начала развиваться мощными темпами легкая промышленность. В Москве начали работать фабрики "Большевичка", "Красная роза", "Красный пролетарий" и др. В 1934 году на базе Опытно-технической лаборатории треста "Мосбелье" был создан первый в СССР Дом моделей, он был открыт в Москве на Сретенке. Через четыре года его объединили с Опытно-технической швейной фабрикой треста "Москвошвей", и появился "Московский Дом моделей". Крупные фабрики страны также открывали собственные художественные и конструкторские мастерские, приступившие к разработке новых тканевых расцветок и моделей одежды.

Однако огромной проблемой для их работы стал дефицит тканей. Поэтому в 1930-е годы в стране резко возросло производство ситца, чрезвычайно популярного из-за дешевизны. В этот период текстильная промышленность развивалась под девизом "Советская ткань – лучшая ткань в мире!". Однако купить ткань в свободной продаже можно было только в крупных городах, и то не всегда.

Поэтому многие даже не задумывались, о том модная у них одежда или нет, а попросту носили то, что еще можно было носить. В начале 30-х годов производимая в стране одежда и обувь в основном продавалась по карточкам, и все равно они были сравнительно дороги, их покупали в силу практической необходимости, а не для смены вышедшего из моды гардероба.

Понятно, что в таких условиях само понятие мода отрицалось, как буржуазное явление, исконная национальная одежда пропагандировалось как эталон вкуса. Ничего краше вышитой крестиком рубахи или платья не было. Напоминают нам об этом фильмы "Волга-Волга" и "Веселые ребята". Оды пелись народу — строителю социализма, и вождю всех народов товарищу Сталину. Среди мужчин поощрялся спортивный стиль одежды или полувоенный: френч, как у вождя, и брюки, заправленные в сапоги. Летом носили навыпуск гимнастерки или рубахи с вышивкой, подпоясанные кожаным ремешком.

На службу простые труженицы носили разрозненные ансамбли — жакеты, блузки, трикотажные кофточки с юбками. Платье, порой единственное нарядное, украшали кружевным воротничком. Зимой надевали "каленые" пальто на вате с воротником из цигейки или каракуля, а счастливицы на плечи накидывали горжетки из чернобурки с лапками и хищной мордочкой.

Фото. Страница из журнала "Модели сезона", №4, 1938-1939.

Несмотря на критику традиционной моды, ей с удовольствием следовали многие деятельницы революционного движения и жены знаменитостей: Инесса Арманд и Александра Коллонтай, ставшая первой в истории женщиной-послом в послереволюционной России, гражданская жена писателя Максима Горького актриса Мария Андреева, жена наркома Молотова Полина Жемчужина, ставшая руководителем Главпарфюмера и членом Художественного совета при Московском Доме моделей, жена наркома просвещения Луначарского актриса Наталья Розенель и т.д. Им, в отличие от обычных граждан, была доступна модная одежда, том числе и иностранного производства. Кроме того, в начале 1930-х годов в среде советской элиты было принято заказывать одежду у дорогих частных портных или посещать закрытые ателье, например, элитную ведомственную мастерскую пошива одежды Наркоминдела на Кузнецом мосту, где одевалась и супруга Сталина Надежда Аллилуева.

Они задавали тон всей стране. Журналы мод и женские журналы той поры, особенно те, в которых были советы по уходу за собой и выкройки одежды, имели огромную популярность. Большинство женщин в стране умело рукодельничать – шить, вязать, вышивать. То, что невозможно было купить, делали своими руками. Починить, перешить, перелицевать - все это характерные бытовые термины советской эпохи. Так как тканей не хватало, большой удачей было наличие старой добротной дореволюционной одежды, которую можно было перекраивать на новый лад. Именно по этой причине в нашей стране, в отличие от Запада, осталось очень мало винтажной одежды первой половины XX века - она попросту сносилась.

Но грянул 1937 год... "На моду у советской женщины-труженицы не могло оставаться времени. Наряжается — значит, мало работает. Мало работает — значит, тунеядка. За любовь к красивым вещам прорабатывали на комсомольских и партийных собраниях. Самые невероятные обвинения предъявлялись модникам и модницам тех лет. Таким образом, желание выглядеть модно могло стоить, в лучшем случае, карьеры, в худшем — даже свободы" (А.Васильев. "Мода за железным занавесом").

Актрисы кино и жены высокопоставленных работников, которые прежде задавали тон в моде, более всего и пострадали от репрессий. Модничать теперь рисковали не многие — боялись доносов. Но даже этот страх отступил перед лицом тяжелейшего испытания, выпавшего на долю нашей страны - войны....

Фото. Коятюм (юбкка и блуза), креп-жоржет, Западная Европа, 1935 г.

Фото. Платье дамское, креп с цветочным рисунком, металлическая пуговица. СССР, Хабаровск, 1941-1945 гг. Принадлежало Р. Малиновской, жене маршала Р. Я. Малиновского

Автор: Горюшкина Наталия
Фото: Азарова Надежда для портала Осинка.ру

Продолжаем экскурсию по выставке "Мода в зеркале истории" из коллекций Александра Васильева и Музея Москвы. Нас ждет следующая экспозиция: трофейные платья, фото военных лет, широкие юбки из капрона, молодежный фестиваль и наряды звезд советской эстрады… Нас ждет вторая половина XX века!

Мода в зеркале истории: XX век, мода за железным занавесом

Мы снова на выставке "Мода в зеркале истории" из коллекций известного историка моды и коллекционера Александра Васильева и Музея Москвы. Позади остались кринолины и рукава "окорок", кокетливые шляпки эпохи НЭПа и красные косынки революционных лет... Впереди - вторая половина XX века. То, что многие из нас застали, а многие слышали об этом лишь из рассказов мам и бабушек...

Фото. На выставке "Мода в зеркале истории".

Начавшаяся Великая Отечественная война, без сомнения отложила свой отпечаток и на образ жизни, и на внешний облик людей. Вся страна в едином порыве поднялась на борьбу с захватчиками. Героями этих лет бстали военные, в гимнастерках и пилотках, в тулупах и шапках-ушанках, шинелях и фуражках. В тылу работу на заводах и фабриках, оборону городов, уход за ранеными взвалили на свои плечи женщины. Многие из них ушли на фронт и сражались наравне с мужчинами, были полевыми медсестрами и служили в госпиталях. Их одеждой на долгие 4 года войны стали телогрейки, шинели и кирзовые сапоги. Формы гражданской одежды утратили женственность и приобрели военный характер еще в конце 1930-х, словно ощущая приближение грядущей войны. Главной деталью и в мужском, и в женском гардеробе стали подкладные плечи, увеличивающиеся с каждым годом. Появились накладные карманы, кокетки и глубокие складки на спине, хлястики и погончики, перепоясанная талия.

Нарядные платья, блузки, шали, сохранившиеся с довоенных времен, были ностальгией по мирной жизни, символом скорой победы.

Еще до окончания войны, в 1944 году, был подписан указ о создании Дома моделей. Среди военных выцветших кителей, старых пиджаков и серых пыльников появились первые заказчицы в волшебных нарядах. На советскую моду теперь начали работать фабрики, которые до этого шили шинели и ватники для армии. Женщины заполонили магазины, покупая шелковые платья с ярками анютиными глазками и тюльпанами, крепдешиновые блузки с вышивками, облегающие юбки и чулки.

Фото. Кадр из к/ф "В шесть часов вечера после войны", 1944 г.

Фото. Аксессуары 1940-х гг.

Преображался внешний вид людей. Модная, яркая, красивая одежда подчеркивала долгожданную радость, праздничную эйфорию победы. Женщины спешили с головой окунуться в мирную жизнь, найти себе пару в поредевших рядах мужчин. Мода стала своеобразным лекарством от ран, нанесенных войной.

"Выдающимся явлением военного и поствоенного времени стала трофейная мода. Взорам советских солдат, входящих в европейские страны, представал совершенно невиданный образ жизни и такие предметы материального быта, которые никто не мог себе даже представить. На родину в СССР хлынул настоящий поток трофеев. Везли абсолютно все - предметы мебели, одежду, посуду..." (А. Васильев "Мода за железным занавесом", 2012 г.).

Фото. "Журнал мод", 1945, №3-4, обложка.

В 1949 году на знаменитой еще с ХVIII века "улице моды" Кузнецком мосту в доме № 14 был открыт Общесоюзный Дом моделей одежды - ОДМО. Здесь работал лучший творческий коллектив страны, который снабжал фабрики лекалами новых моделей. Выпускался "Журнал мод" и наборы выкроек, проводились сеансы показа мод для населения.

Однако модели из журналов разительно отличались от того, что можно было увидеть на полках магазином. Тому было объяснение - после войны стояла задача как можно быстрее насытить рынок одеждой, доступной населению. Часто в ущерб ее качеству. Да и за годы войны на многих швейных фабриках были ликвидированы должности художников-модельеров. А те, что остались, вынуждены были работать под жестким надзоров ЦК. Ведь мода в СССР носила идеологическую "советскую" окраску и была централизованной. Подлинной свободы в творчестве не было. Звучали призывы советских искусствоведов "не брать иностранные журналы мод и копировать, а создавать свое". Советскую моду должен был отличать демократизм, "массовость", бессословность и общедоступность. "Внимание художников было направлено на создание таких образцов одежды, в которых с соблюдением признаков общемировой моды были бы оригинальные черты, соответствующие самобытности нашей советской женщины. Работа над творческим преобразованием народных форм явилась началом большой и ответственной задачи по созданию советской моды", – говорилось в отчете МДМ за 1945 год.

Фото. Кадр из к/ф "Мы с вами где-то встречались", 1954 г.

Но, наперекор запретам, художники-модельеры создавали шедевры, даже из скромных отечественных материалов. В крупных городах и столицах союзных республик коллекции сочинялись с учетом местного колорита. Открывались ателье индивидуального пошива одежды, которые часто работали по иностранным модным журналам.

Массовое влияние на развитие советской моды традиционно оказывало кино. Подражая советским актрисам, таким как Любовь Орлова и Марина Ладынина. Валентина Серова и Лидия Смирнова, Людмила Целиковская и Зоя Федорова, женщины делали перманентные завивки, выщипывали брови, красили ярко губы, носили кружевные воротнички и шелковые платья в горох.

Фото. Платье вечернее, тюль, пайетки, стразы. США, 1953 г. Принадлежало Н. Чуйковой, дочери маршала В.И. Чуйкова.

Фото. Платье летнее, шелк, вырез с защипами. Латвийская ССР, Рига, конец 1940-х гг.

Фото. Платье летнее, машинное кружево. Китай, 1950 г. Принадлежало М.Т. Лукашевич.

5 марта 1953 года умер "Вождь всех народов". Спустя три года первый секретарь ЦК КПСС, Хрущев на закрытом заседании XX съезда зачитал секретный доклад – "О культе личности И.В. Сталина-. Обстановка в стране менялась. Появилась возможность говорить вслух, не боясь "стукачей". Политические заключенные выходили на свободу "за отсутствием состава преступлений", многих реабилитировали посмертно. Народ воспрянул духом.

Фото. Туфли дамские, пластик. Фабрика "Ленинград". 1950-е гг. Веер с символикой VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Пластмасса, 1957 г. Шляпа дамская. Соломка, фетр, искусственные цветы, СССР 1950-е гг..

Десятилетие с 1956 в СССР назвали "оттепелью". Термин прижился после выхода в одноименной повести Ильи Эренбурга. Повеяло слабым ароматом свободы, но и это приносило людям счастье. Успехи СССР были налицо. Строилось много фабрик, заводов, гидроэлектростанций, взмыли ввысь отечественные гражданские самолеты. В период "оттепели" перед страной было поставлено три задачи: накормить народ, дать ему достойное жилье и - красиво одеть.

28 июля 1957 года в Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это событие перевернуло сознание тысяч юношей и девушек: взгляды на моду, манеру поведения, образ жизни. В столице появились "стиляги", они выделялись пестрыми пиджаками, брюками дудочками, броскими галстуками, обувью на "манке", и девушки -"чувихи", которые носили пышные юбки и ярко красились. Они высмеивались в прессе и осуждались "трудовым народом".Музыкант А. Козлов в своих воспоминаниях писал: "После Фестиваля заметно начало меняться отношение к одежде, прическам и даже образу жизни <…> С 1958 — 59 годов, когда массы иностранных туристов хлынули в СССР, все это (джинсы, одежда, пластинки) стали объектом фарцовки и быстро распространилось на обычную молодежь".

В 1957 году на экраны вышел фильм Эльдара Рязанова "Девушка без адреса". В фильме есть эпизод, когда героиня участвует в дефиле Дома моделей. Платья на манекенщицах были роскошными, с пышными юбками, как у Диора. Эта мода, как символ "счастливой послевоенной жизни", имела успех в Париже сразу после войны (1947). Но до СССР она докатилась с большим опозданием. Поскольку мало кто мог себе позволить потратить 5 метров ткани на одну юбку солнце-клеш!

"Я шла подпрыгивающей походкой по коридору студии "Мосфильма" в огромной широченной юбке, затянутой в талии... Голова моя, в колечках и с челкой, была чуть ли не вдвое больше талии. В моде были нижние юбки. Если другие девочки носили одну, то я -сразу две, да такие накрахмаленные, что лучше не садиться..." (Л.М. Гурченко "Аплодисменты").

Фото. Платье коктейльное в стиле "New look", нейлон. Москва, 1962 г.

Фото. Платье коктейльное в стиле "New look", нейлон. Карачи, вторая половина 1950-х гг. Принадлежало сотруднику советского посольства в Пакистане М. Гордиенко.

Фото. Платье коктейльное, синтетическая ткань с набивным рисунком, лиф декорирован застроченными складками. СССР, начало 1960-х гг. Принадлежало М.Т. Лукашевич.

Даже в ОДМО ограничивали использование ткани. Лидеры модной индустрии СССР были обязаны создавать вещи для "внедрения" на производстве. И только в работе над коллекциями для заграницы можно было дать простор воображению. Модельеры выезжали с показами мод на предприятия и в колхозы. В самих домах моды также проводились "сеансы для населения". Так пропагандировалась советская мода.

В эти годы мир гостеприимно распахнул нам двери, и советские мода стала откровением за рубежом. С большим успехом в Европе были показаны первые высокие русс кие сапожки модельера Веры Араловой в комплекте с беличьей шубкой. Модные вещи украшались с фантазией, иногда с элементами фольклорного стиля. Советские модельеры понимали что, представляя "чисто европейскую моду" на Западе, они проиграют. Поэтому сознательно использовали в коллекциях экзотический для иностранцев "фольклорный стиль", что вызывало бурю аплодисментов.

Фото. Костюм коктейльный, парча, норка. Москва, 1965 г.

Фото. Костюм (жакет и юбка), шерстяное букле, отделка кантом из шерсти. Франция, вторая половина 1960-х гг. Принадлежал искусствоведу ОДМО "Кузнецкий Мост" А. Щипакиной.

Фото. Вечерний ансамбль, парча, отделка бархатом. Москва, 1969 г. Принадлежал актрисе Н.Н. Фатеевой.

В 1961-м году русский космонавт Юрий Гагарин, без преувеличения, стал самым популярным человеком на планете Земля. Мир был покорен отвагой нашего парня и его лучезарной улыбкой. В июне 1963 года все узнали о русской "Чайке" — это был позывной Валентины Терешковой. Судьба простой девушки, взлетевшей к звездам, превратилась в легенду о "космической Золушке". Советский Союз лидировал в освоении космоса.

Такие значимые для всего мира события, естественно, повлияли и на моду. В Журнале мод сезона осень-зима 1967/1968 года А. Донская и Е. Соловьева писали: "Мода вторит времени. Мы видим в ней космические черты: они в динамике горизонтальных и вертикальных линий, в форме головных уборов, напоминающих шлемы космонавтов, в звучных красках и блестящих, искрящихся материалах, рожденных химией, они в самом характере одежды — молодой, спортивной, полной оптимизма".

Теперь в авангарде моды выступали промышленные дизайнеры. "Новый силуэт, несмотря на все старания, пришел к нам с Запада — платья прилегающего силуэта, закрывавшие колени на два пальца, юбки, зауженные у колен, юбки-бочонки а-ля Жаклин Кеннеди. В моде были абстрактные набивные рисунки, <…> яркие цветовые пятна в стиле поп-арта. Огромным успехом пользовались также блестящие синтетические ткани с люрексом. Популярность завоевали костюмы, а символом десятилетия стало короткое пальто, которое продержалось в моде более 15 лет". (А. Васильев. Мода за железным занавесом, 2012).

Фото. На выставке "Мода в зеркале истории". Модели эпохи 1960-гг.

Менялись и материалы - в моде синтетика, ткань будущего - ведь она также символизирует новую эру в истории человечества. Модные нейлоновые блузки и рубашки, капроновые чулки, шубки из искусственного меха - теперь они на пике моды!

В 1967 году в Москве открылся Первый международный фестиваль моды. Он проходил в новом спортивном комплексе "Лужники". Москвичи воочию увидели коллекцию легендарного Дома Chanel и других знаменитых домов моды из разных стран. Об этом событии известный искусствовед Ирэн Андреева писала: "Здесь древнее и вечно молодое искусство одежды говорило в полный голос <...> Как красноречива была мода на фестивале! Двадцать четыре страны рассказали нам о своей сегодняшней жизни языком одежды и моды".

Готовились к фестивалю и советские кутюрье - ведь надо было продемонстрировать триумф советской моды и советского строя. В ОДМО над фестивальными коллекциями работали очень талантливые модельеры Слава Зайцев, Татьяна Осмеркина, Тамара Мокеева, Юлия Денисова, Лина Телегина, Тамара Файдель, Ирина Крутикова и др. Особое впечатление произвела модель "Россия" Татьяны Осмеркиной. Неожиданно под сводами Дворца спорта в Лужниках, словно неземное видение, появилась высокая стройная блондинка в алом платье древнерусского стиля с вышивкой на груди.

Слава Зайцев в книге "Такая изменчивая мода" писал о модели "Россия": "Свободное, ниспадающее прямыми складками, с просторными рукавами платье теплого красного цвета, дополненное огромной разлетающейся, подобно крыльям, шалью, создавало неповторимый образ России с ее простотой и раздольем, красотой и своеобразием".

Фото. Комплект женский (блуза-туника, юбка, бусы), шерсть, кожа, золотая вышивка "ришелье", металл. Москва, Дом Моды Славы Зайцева., 1980 г.

Фото. Костюм (жакет и юбка), бархат, шелк. По эскизу Елены Супрун. Пензенский дом моделей, СССР, 1983 г.

Фото. Костюм концертный, шерсть, аппликация. Москва, Дом Моды Славы Зайцева, 1988 г.(из гардероба Н.Г. Бабкиной).

Первое десятилетие правления Л.И. Брежнева не называли "периодом застоя". Для благополучия народа в эти годы было сделано немало - в СССР появились наряды не только из стран социалистического лагеря, но и "западные". С большими очередями, по невероятному блату - но их можно было достать.

Фото. На выставке "Мода в зеркале истории". Модели эпохи 1970-гг.

В Москве открылись модные магазины - "Ванде", "Лейпциг", в них часто "выбрасывали" дефицитный импортный товар. Для партийной элиты работали "распределители", такие, как 100-я секция в ГУМе, Вход в неё был с Красной площади по специальным талонам, которые выдавали в ЦК или Совмине. "Отовариться" могли и народные артисты, и герои социалистического труда, но нечасто, например, в случае выезда за границу, для поддержания имиджа.

К началу 1970-х в СССР с опозданием проникла миди мода и стиль хиппи. Стали популярны длинные юбки "ярусами", как у цыганок, или юбки "банан", закрученные по спирали. Собираясь на вечеринку или в отпуск, их можно было смастерить из пестрого сатина самим, за одну ночь. Популярными были нитки бус из полудрагоценных камней, батистовые блузы в фольклорном стиле с вышивками и "жатые" юбки "made in India". В продажу "выбрасывали" кримплен, нейлон, и другие синтетические ткани с яркими рисунками "купонами".

Наши женщины полюбили ткани с люрексом, они часто шили из них наряды. Для вечерних туалетов выбирали платья трапециевидной формы "принцесс" или комплекты "а-ля дворцовые пижамы", придуманные чуть раньше в Италии нашей соотечественницей, княгиней Ирэн Голицыной. Они состояли из туники и брюк, иногда в угоду хиппи - с клешами.

Фото. Yves Saint Laurent, эскиз для русской коллекции, 1976 г.

В 1970-е годы "железный занавес", которым страны пытались оградить от тлетворного влияния запада, начал понемногу приподниматься: советские люди стали выезжать за рубеж. В страну хлынул поток зарубежных туристов - интерес к России за границей всегда был невероятно высок. Не могло это не отразиться и на моде. Ив Сен-Лоран в июле 1976 года представил в Париже революционную коллекцию Haute Couture, кардинально меняющую направление моды. Никто до него не посвящал целый показ культуре одной страны. Ива Сен-Лорана вдохновляло русское искусство - иконы, живопись, балет и опера. Президент фонда Yves Saint Laurent Пьер Берже так писал: "Русская по духу коллекция была очень важна для творчества Сен-Лорана. Она при жизни возвеличила его, все это было так ново для моды".

А в СССР прежние идеалы поблекли, и "тлетворный дух Запада" стал проникать в души людей. Ценились западные пластинки, импортные "шмотки", духи и косметике. Заграничные фильмы, появившиеся в кинопрокате, также будоражили воображение. На кухнях все чаще задавали вопрос; "почему у нас хуже, чем у них? Ведь война давно кончилась?", Молодым не хотелось терпеть невзгоды и причитать, как родители, "лишь бы не было войны!"

В СССР кумиром богемы стал Слава Зайцев, не только как модельер ОДМО, но и как пропагандист моды. Многие годы он комментировал показы мод, проходившие в Доме кино. Он одевал актрис, балерин, спортсменов, писал статьи и делал рисунки для Журнала мод. Его активность была безграничной.

Фото. В залах выставки "Мода в зеркале истории", модели 1980-х гг.

Начало 1980-х в СССР стало воистину "периодом застоя" - старческого, маломощного, безынициативного: сменяли друг друга престарелые лидеры ЦК КПСС, также продолжала дряхлеть и разваливаться вся страна. Во всем ощущался дефицит, прилавки пустовали, за одеждой, любой, пусть просто удобной и добротной, выстраивались жуткие очереди.

Фото. Обложка журнала "Я шью сама", издание ОДМО, ред. В. Зайцев, 1977 г.

Специалисты разных отраслей могли выезжать за границу. Чтобы они не тратили там валюту, в Москве открыли магазины "Березка". Здесь можно было купить все — от автомобиля до колготок. Привилегированная публика одевалась в распределителях и обшивалась в закрытых ателье. Она разительно отличалась от общей массы населения страны.

А мир в эти годы процветал - мода черпала вдохновение повсюду. В 1984 году на голове у французов появились "пирожки" из серого каракуля (как у советских членов Политбюро), прозванные у нас "мозги партии". Наша страна ждала "молодых мозгов"!

В марте 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС был выбран М.С. Горбачев. Он заявил: "Без "малой революции" в партии ничего не выйдет!".

В стране началась "перестройка". Пресса получила свободу, издавались прежде запрещенные книги - это называлось "гласность". На телевидении появилась молодежная программа "Взгляд", её смотрели все. Люди впервые услышали о "рыночной экономике".

Фото. Обложка журнала "Я шью сама", издание ОДМО, ред. В. Зайцев, 1989 г.

Однако гласность в стране была относительной. Даже в сфере моды оставалось тайной за семью печатями имя модельера, так эффектно одевавшего Раису Горбачеву. И только в ОДМО знали, что туалеты для неё создает модельер Тамара Мокеева.

Слава Зайцев стал героем перестройки. Возглавив Московский Дом моды при Министерстве бытовой промышленности, он говорил о себе: "На моем веку мне пришлось не только творить, но и бороться с чиновниками в СССР. Однако судьба награждает стойких людей. Я стал самостоятельным, у меня появилось ИМЯ!". И борьба эта велась не на словах - известный модельер, которого на Западе ставили в один ряд с Пьеров Карденом, до 1986 г был "невыездным" (ему был запрещен выезд в капиталистические страны) и до 1987 года коллекции маэстро на зарубежных подиумах демонстрировались в отсутствие автора.

В 1987 году модельера пригласили в Финляндию, потом в Индию. В Америке он показал коллекцию, посвященную 1000-летию Крещения Руси. В 1988 г. мадам Карвен, глава знаменитого Дома, пригласила Зайцева показать коллекцию "Русские сезоны в Париже" в столице моды. "25 января 1988 года в столице мировой моды впервые была показана моя авторская коллекция в русском стиле. Французы поняли и приняли меня! Это событие стало в моей жизни эпохальным. В своём отечестве мне никогда столько не аплодировали! За русскую моду, за русский стиль, за неожиданные формы костюмов, прообразом которых были народные одежды Древней Руси. Там была великолепная ручная вышивка, дивной красоты филигрань", — рассказывал после модельер. В этой коллекции Слава использовал только три цвета — красный, белый и черный: "Красный цвет — это радость бытия, радость жизни, мощного актива. Недаром на Руси самым любимым цветом бы я красный, значит — красивый". Мэр Парижа Жак Ширак вручил русскому модельеру медаль и диплом почетного гражданина столицы моды. А почетным гражданином родного Иванова он стал только через восемь лет!

Фото. Слава Зайцев, модель из коллекции "Тысячелетие крещения Руси", 1988 г.

Слава Зайцев побывал с коллекциями, созданными в народном стиле, на трех континентах. "В Японию на саммит меня уже пригласили в числе пяти известных художников мира. <...> Для меня эго был колоссальный урок стиля", — вспоминал модельер.

Однако в Союзе чествовать русского героя не торопились. Легкая промышленность работала из рук вон плохо. Преданные клиенты, в основном из артистической среды, да проценты от продажи собственных картин поддерживали Дом Славы Зайцева на плаву. Именно частная инициатива Домов моды пробивала себе дорогу. Государственные учреждения, подобные ОДМО, сдавали позиции. Теперь никому не нужны были руководящие инструкции сверху.

Перестройка в стране быстро добралась до Берлинской стены. "Мистер Горбачев, разрушьте Берлинскую стену!" — призывал Рейган архитектора перестройки 9 ноября 1989 года символ противостояния двух систем - "железный занавес" - пал.

В биологии виды, обитающие в изоляции, всегда отличаются от своих собратьев - таковы законы эволюции. Так и советская/российская мода, долгое время отделенная от остального мира "железным занавесом", представляет собой уникальное культурное и историческое явление. Ведь мода и история - как мы только что убедились, связаны самым тесным образом.

Фото. Платье концертное, синтетический тюль, вышивка пайетками, стразами. СССР, ателье Большого Театра, 1986 г. Из гардероба певицы Анне Вески.

Фото. Платье-пальто в русском стиле, красный трикотаж, отделка сатином и мелкими пуговицами. Татьяна Осмеркина, СССР, ОДМО, 1988 г.

Фото. Костюм концертный, сатин, ламе, петушиные перья. Россия, 1990-е гг. Принадлежало певцу В. Леонтьеву.

автор: Азарова Надежда для портала Осинка.ру

Мода - это, безусловно, социальное явление. И 70-е годы прошлого столетия показали это особенно ярко! Невероятный калейдоскоп стилей - от хиппи до панков - прокатился по этому бунтарскому десятилетию, оставив богатое наследие для истории моды. Увидеть все стили 70-х одновременно можно сейчас на выставке Александра Васильева "Бунт в будуаре", которая проходит в Прибалтике. Предлагаем вам фото-обзор этой интереснейшей экспозиции!

Бунт в будуаре! Эклектика, свобода и разностилье моды 1970-х

Мода, как феномен нашей жизни, удивительна по своей природе. Понятия красоты и эффектности преломляются в каждое время по-своему, выдвигая на первый план определенные типажи лиц и модные силуэты в одежде. Александр Васильев очень точно назвал моду формой коллективного сумасшествия, потому что иначе довольно сложно объяснить почему вдруг люди с нормальной подошвы обуви массово переходят на огромные платформы, или зачем начинают вплетать в волосы бусины на манер индейцев, или почему вдруг избыток бантиков начинает казаться верхом безвкусицы, когда до этого каждый пытался добавить хоть куда-нибудь еще один бантик.

Фото. В 70-е мода обращалась к самым разным истокам, используя как этнические костюмы, так и события прошлого. Именно так в моду пришел колониальный стиль и стиль "гаучо".

Мода - это, безусловно, социальное явление. И 70-е годы прошлого столетия показали это особенно ярко. После женственных 50-х, когда силуэт с узким лифом и пышной юбкой от Диора покорил все умы, и после строгих 60-х, когда все носили маленькие и короткие платья, высокая мода вдруг вступила в период кризиса. Дизайнеры, как и раньше, выпускали коллекции, предлагали новые силуэты и пропорции, но в массовом сознании все эти предложения не находили заметного отклика. Наступило новое время, выросли новые люди, и они не хотели носить то, что предлагала высокая мода. Радужные горизонты Домов моды, стремительно развивавшихся до сих пор, к началу 1970-х затянулись серыми тучами, и в диктате дизайнерской элегантной моды начался затяжной дождь.

Что, надо сказать, совершенно не волновало молодежь. Движение "хиппи" быстро набирало свои обороты, и молодые люди с полным погружением в идеи пацифизма и свободной любви создавали свою собственную моду. Их творчество подпитывалось наследием народного костюма и было ответом на долгую войну во Вьетнаме и Камбодже, которая началась еще в 50-х годах. Молодые люди украшали себя цветами, надевали индийские туники, подражали индейскому костюму и отдавали предпочтение стилю унисекс.

Другая часть общества в то же самое время искала отдушину от быстрого темпа индустриальной жизни и последствий урбанизации. Стало модно наслаждаться сельской жизнью, навещать бабушку в деревне, находить гармонию в естественном контакте с природой. И, как следствие, в костюме стали доминировать аккорды кантри-стиля. Связанное и вышитое своими руками, простые ткани и несложные фасоны - стали приметами нового загородного стиля в моде 70-х.

Фото. Новый костюм удобного покроя с брюками вошел в гардероб работающей женщины в 70-е и остался в нем навсегда.

Однако, не все могли себе позволить нежиться на солнышке и вдыхать ароматы цветов и наркотиков. Многие вынуждены были работать. И работающие женщины, конечно, хотели быть красивыми и молодыми. Им пришлись по душе удобные комплекты умеренной длины и объема, которые начали выпускаться промышленной модой. Появление таких комплектов - то есть, ансамблей из нескольких сочетающихся по цвету и форме предметов одежды - стало важной новинкой 70-х.

Между тем, дизайнеры не собирались только следовать за желаниями улицы (именно так называлась стихийная мода, возникающая без участия дизайнеров), а хотели и сами диктовать моду. Поскольку ничего нового и увлекательного им предложить не удалось, большая мода обратила свой взор назад в прошлое и начала искать вдохновение в ретро-образах 20-х, 30-х и 40-х годов. Этому очень способствовало кино. Выход таких фильмов как "Великий Гетсби", "Бонни и Клайд" и "Убийство в Восточном экспрессе" романтизировал довоенную моду и помогал дизайнерским продажам.

Новая эра в моде 70-х началась с увлечением музыкой диско. Все хотели подражать облегающим и сверкающим костюмам "Аббы" и "BoneyM". Комбинезоны, толстые платформы, расклешенные брюки и люрекс стремительно проникали в повседневную моду. И в довершение к разностилью, царившему в 70-е, на моду стали оказывать влияние лондонские панки. Черная кожа, черный макияж, металл в отделке и ирокез на голове - стали полной противоположностью моде "детей цветов".

Фото. Постоянная смена модной длины у юбок в 70-е привела к появлению интересных комплектов - длинную юбку с высоким разрезом носили поверх короткой (или поверх шорт).

Таким образом, в отсутствие диктата единой дизайнерской моды, в 70-е случился настоящий расцвет уличной моды, которая смело смешивала старое и легко сотворяла новое: практически все стили и направления, существовавшие когда-либо, нашли свой отклик или даже были созданы именно в 70-е. И хотя многие дизайнеры и люди искусства критиковали это время за дурной вкус и потерю всякой утонченности и элегантности, нельзя не отметить целостность и энергию образов 70-х.

Каждому из направлений этого креативногои смелого времени на выставке Александра Васильева "Бунт в будуаре. Мода 1970-х", которая проходит сейчас в Прибалтике, посвящен отдельный стенд. Стилевое единство одежды, украшений, обуви и даже причесок у манекенов - несомненное достоинство выставки. Благодаря таким продуманным образам создается очень цельное впечатление и от направлений в моде, и от всей выставки в целом. А если добавить к этому прекрасное оформление самих стендов, большие фотографии 70-х и кадры из кинофильмов этого времени, транслирующиеся в мини-кинозале, то понятно, что удовольствие от выставки полностью гарантировано!

Где посмотреть экспозицию?
Выставка "Бунт в будуаре" проходит до 27 июля в Риге, а в сентябре выставка переезжает в Вильнюс. Если у вас нет возможности посетить выставку в это время лично, то надеюсь, что кадры с выставки, опубликованные в этой статье, помогут вам ощутить бунтарскую ауру этого времени и вспомнить (или открыть для себя) динамичную моду 70-х годов.

Приятного просмотра!

Общий обзор стендов выставки А. Васильева "Бунт в будуаре. Мода 1970-х"

Аксессуары и элементы моды 1970-х

Ретро-фотографии: модные образы 1970-х

автор текста: Наталия Горюшкина для портала Осинка.ру

В Государственном музее А.С.Пушкина на Пречистенке с февраля 2015 года начала свою работу выставка "Мода пушкинской эпохи". Посетителям предоставлена уникальная возможность своими глазами увидеть подлинные наряды той поры, окунуться в волшебный и загадочный мир дворянского быта первой трети XIX века и ощутить себя современником великого поэта.

Мода пушкинской эпохи. Картинки с выставки

"Лихая мода наш тиран, недуг новейших россиян..."
А.С.Пушкин, "Евгений Онегин"

Нам порой наивно кажется, что мода - это что-то ультрасовременное, суперактуальное и понятное только нам. И мы с трудом можем даже представить себе, что модой увлекались и наши бабушки, и бабушки наших бабушек, и их прабабушки Мода, правда, была немного другой...

Уникальный шанс познакомиться с ней выпал москвичам и гостям столицы - в Государственном музее А.С.Пушкина на Пречистенке с февраля 2015 года начала свою работу выставка "Мода пушкинской эпохи". Стилизованная экспозиция представляет взору посетителей подлинные платья, костюмы, аксессуары и предметы дворянского быта первой трети XIX века из коллекции известного историка моды Александра Васильева и музейных собраний. Причем, большую часть представленных на выставке экспонатов московские зрители увидят впервые.

Выставка будет работать до 10 мая 2015 года. Адрес музея: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 12, м. Кропоткинская.

А все мы уже сейчас можем познакомиться с ее каталогом. Он выйдет в печать только в апреле и очень небольшим тиражом. Один из организаторов экспозиции - историк моды Александр Васильев - любезно предоставил нам такую возможность.

Приятного вам прочтения и просмотра!

Обзор каталога выставки А. Васильева "Мода пушкинской эпохи"

Обзор каталога выставки А. Васильева "Мода пушкинской эпохи", продолжение

Обзор каталога выставки А. Васильева "Мода пушкинской эпохи", продолжение

Никогда бы не подумала, что у школьной формы такая история Думаю, вы не будете против, если я размещу её на данном http://pkf-uspeh.ru/shkolnye_fartuki/fartuk_retro_belui сайте, там как раз это будет в тему) Тем более что статья не только интересно, но и полезна. А школьникам и родителям вдвойне будет приятнее покупать форму, прочтя её историю.)

Школьный фартук белый "Ретро" купить в Москве по низкой цене в интернет-магазине Успех, доставка в СПб, по России

Школьный фартук белый "Ретро" купить в интернет-магазине Успех в Москве, широкий каталог, низкие цены, гарантия и продажа от производителя в Санкт-Петербурге и по России

Историческая фото-галерея

John Scott (1850-1918) "The Milliner's Visit"

А как же все начиналось?

До XX века процесс производства одежды был очень длительным и трудоемким, требующим участия нескольких человек. Чтобы пошить новое платье необходимо было приобрести ткань (основную и подкладочную), нижние юбки, ленты, кружева и пр. элементы отделки. Самым богатым все это приносили на дом, народ попроще сам ходил в лавки и выбирал подходящие материалы.

Но главное - платье надо было придумать. Обычно это делала сама заказчица, вооружившись любовными романами, светскими сплетнями и журналами мод (они уже издавались). А потом на радостно рассказывала портнихе, где она хотела бы пришить бантик, где - ленточку, а где - кружево.

Holl Frank "The Song Of The Shirt", 1874

Потом ткань отдавали на раскрой закройщику, после чего обращались к швеям, которые вручную шили наряд. Украшали платье вышивальщицы, все также вручную. В итоге платье шилось очень долго и стоило очень дорого. Но главное - путь от идеи дол воплощения мог занимать месяцы. Это не сравнить с современной динамичной модой.

Понятно, что сами белошвейки не могли себе такого позволить. Девушки на картине Франка облачены в повседневные - очень простые, темные, немаркие платья (у большинства оно было одно-единственное), плюс - праздничное платье для похода в церковь по выходным.

Можно и говорить о какой-либо моде в этой среде? Очевидно нет.

English Garden Party, 1900s

До XX века мода пульсировала исключительно в среде очень богатых людей, аристократии. Это очень небольшая прослойка – 1-5% населения в любой стране, которые были и носителями, и, в то же время - создателями моды. Ведь кутюрье, которые придумывали наряды, тогда еще не было.

На фото - представители аристократии на светском рауте на природе. Бросается в глаза количество и качество материала платьев дам - белого цвета, обильно украшенного вышивкой, с длинными их безупречная посадка по фигуре, что достигается только индивидуальным пошивом. Наряды дополнены стильными шляпами и зонтиками с кружевами.

После каждого такого мероприятия светская пресса публиковала подробные отчеты - какой наряд был на дамах. Да и сами дамы, как видно на фото, не упускали шанса поглазеть на смелые туалеты, с тем, чтобы к следующему мероприятию заказать себе такой же.

Зрители регаты, 1905 г., Великобритания

Другой важной социальной прослойкой того времени был зарождающийся средний класс. Традиционно это были мелкие собственники, владельцы магазинчиков, мастерских, они вынуждены были работать, но получаемый доход позволял им самим нанимать прислугу. Однако на стыке XIX - XX веков средний класс начинает меняться и пополняться совсем другой публикой – учителями, секретарями, клерками, адвокатами, врачами, инженерами и квалифицированными рабочими.

На фото представители верхушки такого вот среднего класса направляются на регату. В те времена регата была обязательным событием светской жизни, но, поскольку она проводилась за городом, дресс-код был значительно более мягкий. Мы видим, что мужчины одеты не в сюртуки, а в блейзеры - пиджаки более темного цвета, в идеале – темно-синего, украшенные латунными пуговицами, в сочетании с белыми брюками. Довершают их наряд шляпы-кононтье и галстуки.

Девушки на фото относятся к более бедной прослойке, это выдают их платья из набивной ткани, туфли и чулки не в тон платья. У них нет средств на дополнительную обувь и оплаты работы вышивальщиц.

Вот таким было социальное устройство европейского общества на рубеже веков: с четкой структурой, незыблемыми границами и такой разной модой.

Так что же должно было произойти, чтобы эти слои перемешались?

Эдуард Мане, "Нана", 1877

Начало XX века - это бурный расцвет промышленности, финансовой и банковской деятельности, транспорта, авиации, кинематографа. И все это неизбежно сопровождается подвижками общества: границы между социальными прослойками становятся более подвижными, и все это способствует проникновению идей и демократизации моды.

Именно в это время формируется специфическая социальная прослойка – полусвет. Это и не высший свет, не аристократы, и не бедная публика. Это некая промежуточная прослойка, куда попадают все кому не лень – куртизанки, авантюристы, обедневшие аристократы, разбогатевшая буржуазия и т.п. Этих людей не пускали в светское общество, но они могли посещать общедоступные месте – театры, скачки, кинематограф и т.п. Богатые не хотят с ними знаться, с другой стороны – вынуждены терпеть их общество. А полусвет старается утереть нос аристократии.

Обычная дама полусвета - то героиня полотна Мане. Девушка, приехавшая из деревни работать горничной, подрабатывающая проституцией или пением в кабаре, вдруг находит себе поклонника, который содержит ее и водит по всевозможным развлечениям. И, конечно, покупает ей наряды.

Надо сказать, что дамы полусвета сразу стали желанными клиентами портных: они не смотрели на портных как на прислугу, платили реальными деньгами и могли позволить себе более дорогие и нарядные вещи. Но главное - они были смелыми и не стеснялись шокировать публику. И постепенно именно они начинают задавать тон в моде, формируют ее и финансируют.

Эмильена д'Алансон (фр. Emilienne d'Alençon), ок. 1902 г. Афиша варьете "Фоли-Бержер", Париж.

Такой дамой полусвета и была Эмильена д'Алансон ( Emilienne d'Alençon) - одна из трех граций прекрасной эпохи, танцовщица и куртизанка.

Она выступала в известном парижском варьете и кабаре "Фоли Берже" (Folies Bergere). Среди её интимных друзей были герцог Жак д’Юзес, бельгийский король Леопольд II, офицер и игрок, любовник Коко Шанель Этьен Бальзан, жокей Перси Вудленд. Её рисовали Тулуз-Лотрек и Жюль Шере. Ею восхищался Марсель Пруст. С ней был знаком князь Феликс Юсупов, о чём рассказано в его мемуарах.

Почтовые открытки с изображением Каролины Отеро, ок. 1905 г.

Второй прекрасной грацией по праву считали Каролину Отеро, "Прекрасную Отеро" (La Belle Otero) как ее называли современники. Это сценический псевдоним испанской танцовщицы и куртизанки Августины Отеро Иглесиас, одной из самых желанных женщин того времени.

Она также выступала в "Фоли-Бержер", концертном зале Олимпия. Гастролировала в Австро-Венгрии, США, Аргентине, России (1898), познакомилась с Распутиным. Среди её поклонников были Вильгельм II, Николай II, Леопольд II, Альфонс XIII, Эдуард VII, Аристид Бриан, Габриеле Д’Аннунцио и многие другие. Из-за неё стрелялись на дуэлях, её портреты писали многие художники, модные фотографы снимали её для почтовых открыток.

Открытка с изображением Лианы де Пужи, 1886 г.
Поль Сезар Эллё "Портрет Лианы де Пужи", 1908 

И третья "грация прекрасной эпохи" - Лиана де Пужи (фр. Liane de Pougy), французская танцовщица, писательница и куртизанка (собственное имя - Анна-Мари де Шассень). Ее покровителем был писатель Анри Мельяк, который влюбился в неё и помог ей устроиться в Фоли-Бержер.

Все эти дамы были очень талантливы. Это не столько девушки легкого поведения, сколь дамы другого типа. Они вертели мужчинами как хотели, по много раз выходили замуж, заводили интриги с самыми богатыми мужчинами и женщинами, разоряли мужчин, и вообще вели такой образ жизни, как любая современная светская львица. Но по тем временам это было ново и неожиданно - им посвящали книги, пьесы, картины.

Лили Лэнгри (Lillie Langtry) в вечернем расшитом бусами платье демонстрирует моду на "античность", ок. 1910 г.

Лили Лэнгри (Lillie Langtry) - фаворитка Эдуарда VII. С помощью принца она сделала карьеру в театре и в течение двух лет стала известной актрисой и богатой женщиной.

Габи Деслис (Gaby Deslys)

Габи Деслис (Gaby Deslys) – актриса и куртизанка. Выдавала себя за французскую принцессу, хотя на самом деле была греческой крестьянкой. Также начала свою карьеру в кабаре "Фоли Берже" (Folies Bergere).

Именно эти дамы и обеспечили переход от моды аристократической, узкой, закрытой, утилитарной к моде современного типа. Обеспечили своим образом жизни. И своей смелостью в выборе нарядов. С которой они интерпретировали свои представления о прекрасном.  

Henry Gervex "Cinq Heures Chez le Couturier Paquin", 1906

Если вы заметили, все куртизанки одеты нарядно, модно и даже смело. Они уже не обращались с дизайнерами как с прислугой. И отчасти для них повсеместно стали открываться модные дома.

На полотне кисти французского художника начала 20-го века Henry Gervex как раз и изображен такой модный дом, в который пришли роскошно одетые дамы, чтоб заказать себе наряды или выбрать готовые, как девушки справа. А мастерицы могли тут же подогнать понравившуюся модель по фигуре.

Типичная атмосфера люксового салона того времени...

Johann Hamza "The feather makers" 1902

А это – обратная сторона такого модного салона - мастерская по изготовлению перьев для шляп. В таких мастерских в крайне стесненных условиях девушки трудились по 14 -16 часов, создавая настоящие шедевры. И интерьер мастерской соответствующий -  высокие окна, керосиновые лампы под потолком, длинные столы - все, чтобы работать как можно дольше

В подобной мастерской могло работать до 1000 человек. В те времена ручной труд, особенно женский, был очень дешев, а заказов - очень много.

Кстати, сами мастерицы одеты очень просто (блузка, юбка, фартук).

English working girl addressing her co-workers. 1900s

Простые рабочие одевались еще проще и скромнее. И, что примечательно, все женщины на фото одеты в пальто. Оно в те годы было одеждой исключительно бедных слоев населения. Ведь светская дама ездит в экипаже, ей нужна в лучшем случае меховая накидка. Пальто носили только дамы, отправляющиеся в путешествия или те, кто работал. И поэтому пальто – это первое что начали производить швейные фабрики в начале XX века.

Пальто были очень грубыми и толстыми, без украшений, и выпускались в 2-3 размерах.

Women seated in a carriage taking a ride with a man driving the coach. 1890s-1900s

Совсем иначе одевались дамы-представительницы среднего класса: на фото такие дамы едут в открытом экипаже. Белые блузки, широкие юбки, кокетливые шляпы, украшенные цветами и лентами. А у некоторых дам даже костюмы.

Large Office Typing Pool. 1907 г.

На такой стиль одежды во многом влияло время: научно-технический прогресс привел к появлению большого числа женских профессий - машинистки, телеграфистки, телефонистки, стенографистки. Естественно, работающим женщинам нужна была и деловая одежда, которую они "позаимствовали" у мужского делового костюма.

На фото – офис машинисток. Все они одеты в строгие белые блузки, а у многих на шее галстук-бабочка. Очень похоже на современный офисный дресс-код или форменную одежду.

Secretary at Typewriter Smiling, 1904 г.

На фото - машинистка за работой. Ее наряд тоже достаточно строгий, но воротник блузки украшен кружевом. Очевидно, что ни о каком индивидуальном пошиве тут речь не идет - девушка облачена в готовое платье.

Именно в те годы началось массовое производство юбок и блузок. Их производили в 2-3 размерах, крой был довольно утилитарен: у блузки - трапеция от уровня груди, лишний объем ткани заправлялся под пояс юбки, и это обеспечивало посадку по фигуре. Юбки были широкие, со складками на поясе. В массовом производстве стало активно применяться машинное кружево, оно было достаточно дешево и  и не требовало как раньше многомесячной работы кружевниц.

И благодаря всему этому - такая одежда была доступна многим.

Молодая женщина в костюме "эскот". 1905 г.
Женские дорожные костюмы в каталоге посылторга. Нью-Йорк, 1909 г.

Деловая женская одежда не ограничивалась блузкой. Именно в эти годы широкую популярность приобрел дорожный костюм сюртучного типа. К нему прилагались дорожная шляпа и ридикюль. Последние были новинкой - до начала XX века сумочки дамам были попросту не нужны, ведь они не отходили далеко от дома.

Аккуратный и практичный костюм был заимствован из мужского гардероба и введен в моду королевой Александрой, для которой дорожные костюмы шил Джон Редферн. Такой костюм называли Эскот (место скачек в Старой Англии), его носили на пикники и за город. У среднего класса такой костюм стал особенно популярен - женщины носили такие на работу. Под него обычно надевали сорочку, напоминающую мужскую, и галстук – правда, он был более декоративный по сравнению с мужским.

Женские блузки в каталоге посылторга. Нью-Йорк, 1909 г.

Массовое производство заставило искать и иные способы реализации одежды. Ее теперь не надо было заказывать у портнихи. Поэтому в 1900-1910 гг широкую популярность приобретают каталоги одежды. Страница такого каталога представлена на фото с  несколькими моделями блузок, украшенных машинным кружевом и защипами, рукавами 3/4.

Очень популярны были и т.н. "русские блузки" - с воротником-стойкой из кружева.

Women stitching of corsets in early wholesale of women’s apparel, 1884

Понятно, что мастерская, где шили массовую одежду, будет выглядеть иначе: много одинаковых деталей кроя, и мастерицы за швейными машинками. И если в конце XIX века такие мастерские шили преимущественно нижнее белье: нижние юбки, пояса и корсеты, то в XX веке продукцией швейных фабрик стали блузки, юбки, костюмы и пальто.

Augusta Munson sews a pair of jeans on an of old Singer sewing machine, 1905

К концу XIX века швейная машинка стала появляться и в обычных домах. И во многом благодаря Исаку Зингеру - это ведь придумал оформить швейную машину сделать в стиле популярной в те годы мебели: ажурных кованых столиков и этажерок, чтобы швейную машинку воспринимали как украшения интерьера. Теперь представительницы среднего класса и даже зажиточные крестьянки и  жены рабочих   могли сшить себе или для дома. Выкройки и ткани также приобретались через каталоги посылторга. Многие, как дама на фото, таким образом получали дополнительный заработок.

Employees use sewing machines to produce garments at the Waist and Dress Factory of the Rosenthal Brothers 1890s

Постепенно появлялись передовые фабрики, с хорошо налаженной организацией производства: с дополнительным освещением (окна в крыше здания), электроприводом, электрическими лампами, как на фото. В корзинах лежит крой, который кроили ленточным ножом ( в США их применяли для раскроя более активно).

Для работы на сложном оборудовании теперь требовались профессиональные портнихи и закройщицы. Но самое главное - труд таких мастериц уже был более оплачиваемый.

The Shopping Hour", Washington St. Postcard, 1910

Заработок женщин среднего класса был больше, чем у рабочих или прислуги. Теперь они могли даже вести вести самостоятельное хозяйство и тратить больше на покупки. С другой стороны и все, что производили на швейных фабриках надо было где-то продавать. Все это постепенно изменило и систему торговли - стали появляться универсальные магазины и пассажи.

Верхние торговые ряды на Красной площади. 1900 г.

До XX века основная торговля велась в торговых лавочках. Они располагались рядом одна с другой, постепенно перемешались под крышу, а иногда и в специально построенные здания. Так возникали пассажи  - объединения лавок. Наверное самый известный у нас пассаж  - это Верхние торговые ряды, известные нам как ГУМ. Те, то бывал внутри, наверное обращали внимание, что магазин состоит из маленьких изолированных магазинчиков, бывших купеческих лавочек.

Однако такой формат был не совсем удобен для торговли массовым продуктом - у разных лавочек были разные владельцы, общие правила торговли установить было не просто.

Универсальный магазин "Мюр и Мерилиз". 1908 г.

Но были и универсальные магазины другого типа. Изначально они возникли  в США в середине XIX века из складов, стоков. У таких торговых точек был один владелец, который в разные отделы закупал разные товары.

Такой формат торговли требовал очень плотного взаимодействия с поставщиками, ведь такой магазин получал прибыль не с маржи, а с оборота, за счет большого потока товаров. Пример такого универмага нам всем тоже хорошо известен - это ЦУМ, ранее известный как универсальный магазин "Мюр и Мерилиз".

"Londoners At Harrods", 1909

Понятно, что такие универсальные магазины могли более активно привлекать покупателей - и всевозможными скидками, и ярко оформленными витринами. И публика самых разных сословий стремилась туда  - на фото лондонцы, прогуливающиеся возле универсального магазина Harrods.

Универсальный магазин "Harrods", Лондон

Универсальный магазин Harrods был открыт в Лондоне в 1848 году. Он просто потряс лондонскую публику огромными стеклянными витринами, вращающимися дверьми, невиданным доселе сервисом (приказчик носил покупки за дамами до самого дома). Это был даже не магазин, а огромный храм потребления для среднего класса.

Другими популярными лондонскими магазинами были Swan&Edgar, Debenham&Freebody.

Торжественное открытие универмага "Selfridges" в Лондоне 15 марта 1909 г.

Другой лондонский универсальный магазин "Selfridges" был основан американцем Гордоном Селфриджем в 1909 году и был на тот момент самым современным универсальным магазином Европы. Хотя, благодаря своим низким ценам он был ориентирован преимущественно на обслуживание среднего класса.

Универсальный магазин "Selfridges" в Лондоне в наши дни.

Универсальный магазин сохранил свою популярность и в наши дни.

Кстати, именно здесь придумали столь популярный у нас рекламный слоган: "Если вы найдете дешевле, то мы вернем вам деньги".

Galeries Lafayette, 1910 г.

Крупные универсальные магазины старались строить на крупных улицах или вблизи вокзалов и  станций подземки. И самый яркий пример - крупнейший парижский универмаг "Галери Лафайет" (Galeries Lafayette), привлекавший к себе публику, прибывающую на расположенную неподалеку станцию Сен-Лазар. Он тоже организован по принципу "все товары под одной крышей" - на каждом этаже универмага располагались товары определенной группы.

Рекламный плакат "Галери Лафайет", 1900 г.

Как и все крупные европейские универмаги, Galeries Lafayette стал одним из центральных мест города: здесь проводились выставки и праздники, и фасады зданий украшались ко всем знаковым событиям - например, к приезду президента США Вудро Вильсона в 1918 году.

Универсальный магазин "Лорд и Тейлор" в Нью-Йорке.

Американские универмаги тоже строили на пересечении двух главных улиц, пример  и многоэтажный Lord and Taylor’s on Fifth avenue at 38th Street (Лорд и Тейлор),  крупнейший американский универмаг, основанный в 1826 году. Он был передовым во всех аспектах – тут впервые появились эскалаторы и женщины-продавцы.

Другие известные магазины - Bergdorf Goodman, Henry Bendel, Neiman Marcus (1907).

Фото 1900 г. Справа от Большого театра хорошо видно старое здание "Мюр и Мерилиз".

А что в России? Уже упоминавшийся ранее универсальный магазин "Мюр и Мерилиз" был первый в России торговый центр для людей среднего класса, где можно было купить почти все, кроме продуктов. В 1892 году шотландские торговцы Арчибальд Мерилиз и Эндрю Мюр открыли магазин в самом начале Петровки, вблизи других дорогих магазинов на Кузнецком мосту и неподалеку от шикарного Пассажа.

Каталог универсального магазина "Мюр и Мерилиз" за 1912-1913 гг.

Современное здание универмага было построено в 1908 году (старое сгорело при пожаре в 1900-м). Магазин был поистине новаторским: и по оснащению, и по архитектуре, и по качеству обслуживания. Для покупателей были оборудованы справочная, комната ожидания, ресторан и два электрических лифта для покупателей — новинка в то время, а широкое применение металлических конструкций и стальной каркас здания, выполненный по проекту знаменитого инженера В. Г. Шухова обеспечили обилие света и внутренний простор.

Московский магазин "Мюр и Мерилиз" был известен по всей России: магазин бесплатно рассылал каталоги, и любой житель страны от Варшавы до Владивостока мог заказать товар по почте, причем доставка товара по территории России была бесплатной.

Здесь были фиксированные и довольно низкие цены, при том, что товары предлагались превосходного качества, продавцы безукоризненно вежливы: если покупатель был недоволен, товар немедленно заменяли новым. В магазине регулярно устраивались распродажи, а купленные товары ежедневно доставлялись покупателям во все части города.

Men’s Accessories Department in Early 1919s

Внутреннее убранство современных универсальных магазинов тоже поражало посетителей: красиво оформленные, ярко освещенные витрины, стеллажи с выложенными товарами, недостающий товар моментально доставляется со склада.

И парадокс - рассчитанные на представителей среднего класса, такие универсальные магазины стали привлекать и аристократию, если не ценами, то культурой обслуживания, огромным выбором и ассортиментом. Там встречались люди самых разных слоев – беднота, накопившая денег, средний класс, аристократия, а значит, именно универмаги завершили переход к массовой демократичной моде.

СКЕТЧ ОБ ИСТОРИИ КОСТЮМА В МУЗЕЯХ КОПЕНГАГЕНА 💃

Я ходила по музеям и дворцам в Копенгагене, рассматривала картины, скульптуры, антикварную одежду и, как могла, атрибутировала увиденное. Я не претендую на какую-то научность или фундаментальность в изучении истории костюма. Это видео я считаю скорее развлекательным, чем академическим.

https://www.youtube.com/watch?v=u_A3tdWhXMM