Я заметила, что пряжа, дающая перекос полотна, еще попадается нашим мастерицам.
Что же делать, если вязаное полотно получается с перекосом?
Обычно на этот вопрос отвечают, что из такой пряжи надо вязать на двух фонтурах. Действительно, вязки с равным числом лицевых и изнаночных петель, ажур, особенно связанный вручную, вязание платингом или просто соединение такой пряжи в две нити может избавить вязаное полотно от перекоса полностью или частично. Но не у всех есть две фонтуры, и не всегда имеющаяся пряжа подходит для вышеперечисленных вязок.
Поэтому предлагаю еще два способа решения этой проблемы.
Про ПЕРВЫЙ способ я уже написала в теме про пряжу. Выбираем узор без выраженных вертикальных линий. Можно просто горизонтальные полосы. Если выбрали сложный узор, и есть перфокарта для него, наклоняем ее в ту и другую сторону, чтобы решить – какой стороной ставить перфокарту в машинку.
на фотохостинг →
на фотохостинг →
Вяжем большой образец, даем отлежаться, потом его надо намочить, высушить и не гладить. (Для расчета петельной пробы образец позже можно погладить, а при определении величины укоса глажка может навредить). При помощи угольника нужно очень точно определить, за сколько рядов вязание сдвигается на одну петлю вбок от вертикали. Тут нужен некоторый опыт, чтобы при этом дать образцу лежать свободно, как он сам «хочет». Предположим, мы определили - вязание сдвигается на одну петлю за 12 рядов. Далее просто вяжем любые детали, не забывая прибавлять с одной стороны полотна и убавлять с другой по одной петле каждые 12 рядов (или через другое - нужное для «исправления» укоса - число рядов). Про заделку краев я сейчас, конечно, не пишу.
Но это еще не все. Посмотрим на рис.1. Фактически мы вяжем вот такие перекошенные детали (с перекосом в другую сторону, чем тот перекос, который образовался из-за крутки пряжи). И все боковые линии получаются немного растянутыми, т.к. отрезок АС длиннее, чем АВ. Особенно по стороне, где шли прибавки. Нужно очень аккуратно сшивать и немного припосаживать эти швы. Середину выреза Е нужно отмечать в процессе вязания, как середину отрезка DF. Кроме того, все изогнутые линии не совпадают по длине: например, LM длиннее, чем MN. При сшивании «длинная» сторона проймы CG соединяется с «короткой» MN, а «короткая» сторона HK с «длинной» LM. При вязании надо стараться не стянуть «короткие» стороны, а «длинные» надо припосадить при сшивании, иначе изделие будет косить уже не из-за пряжи, а из-за перекоса швов. Особое внимание надо уделить вырезу горловины. Ее симметричные стороны должны в готовом изделии стать равной длины. Если все это учесть, изделие абсолютно не будет косить. А выразительный узор скроет небольшой наклон петель.
ВТОРОЙ способ годится для узоров с выраженными вертикальными линиями. Он показан на рис.2. Начинаем низ каждой детали при помощи частичного вязания. А величину наклона отрезка АС определяем примерно так же, как и в первом случае. Обязательно записываем, на котором ряду от начала вязания мы ввели в работу иглы, соответствующие точкам D, E, F, G, H, С. И внимательно следим, чтобы длина отрезков LD, ME, NF, OG, PH и RC соответствовала рассчитанной по петельной пробе. Как и в первом случае, сшивать изделие надо по меткам.
на фотохостинг →
на фотохостинг →
Приведу два образца самых простых вязок - для Северянки или похожей на нее машинки. Это горизонтальные полосы прессом и вертикальный узор, где низ образца выполнен частичным вязанием. И еще один образец узора, который однажды полностью избавил меня от укоса полотна, если вязать в одну сторону 4 обкрута, а в другую – 6. Но это редкое совпадение, мне просто повезло. Описание третьего узора приведено здесь: http://club.osinka.ru/topic-28243?p=1524195&highlight=#1524195
на фотохостинг →
на фотохостинг →
на фотохостинг →
Надеюсь, что я написала понятно, хотя может, я не знаю каких-то терминов машинного вязания, извините.
А определить, будет ли пряжа при вязании давать перекос, можно, если сложить примерно метр-полтора пряжи вдвое. Если она сильно закрутится наподобие веревки, то перекос будет обязательно.
